Главные правила прищипывания хвойных растений

Чем обрезание отличается от прищипывания?

Владельцы питомников часто предпочитают прищипывать, а не обрезать растения. Но в случае с елью на приусадебном участке эта работа может оказаться слишком трудоемкой. Прищипка подразумевает полное или частичное выламывание молодых побегов, что заметно замедляет рост растений. Это может заметно осложнить дальнейшее формирование кроны, но в условиях небольшого участка вполне может заменить санитарную обрезку для молодых деревьев в возрасте до 3 лет. Прищипывание необходимо в том случае, если дерево планируется в дальнейшем подвергать фигурной обрезке – так его хвоя станет максимально пышной.

Стрижка елей производится при помощи секатора или садовой пилки. При обрезке спиливается вся ветка или часть ствола, которая была повреждена или нуждается в удалении из-за неправильного направления роста. То есть, в этом случае производится более интенсивная санитарная обработка, тогда как прищипывание просто исключает неконтролируемое разрастание дерева.

Пошаговая инструкция

Для работы могут понадобиться:

• ручная пила для дерева — это самый простой в использовании инструмент;
• острые садовые ножницы или секатор для веток диаметром меньше 20 мм.

Обратите внимание, что секатор бывает в форме ножниц, он предназначен для резки живых ветвей. И существует секатор, у которого нижнее основание выполнено в форме наковальни — он используется для удаления сухих веток

Эта разновидность работает как топор, поэтому не может чисто резать живые ветви.

Секатор в форме ножниц, предназначен для резки живых ветвей!

Основные правила обрезки:

Перед работой осмотрите дерево и наметьте цели: плотность расположения ветвей, общая форма, размер

Это важно и для карликовых и для высоких видов сосен, елей и ёлок.
Работать нужно с молодым деревом, взрослые плохо переносят удаление ветвей и долго болеют.
Удалять центральный ствол нельзя. Иначе получится кустообразное растение неопределённой формы

Кроме того, отсутствие центрального ствола сделает дерево более подверженным заражению насекомыми и болезнями.
Если ветка должна быть частично отпилена, обязательно оставьте зелёный побег около среза, иначе она отомрёт полностью.
В отличие от хвойных кустарников, у сосны нет «мёртвой зоны» (сектора, в котором из-за густоты отмирает хвоя), поэтому она меньше нуждается в обрезании. Но нижние и пышные внутренние ветви могут отмирать из-за затенения, и в таком случае их лучше удалить.

В целях омоложения

Обратите внимание на технику формирования и роста сосновой ветки. На конце образуется обычная почка, которая даёт рост следующего года

Если не мешать ей расти, то ветвь вытянется, хвоя по длине ветви опадёт, и получится длинный побег с озеленением на конце.

Поэтому садовод должен:

• укоротить длину, чтобы остановить увеличение размера ветки и активировать «спящие почки»;
• срезать старые ветви, на которых уже нет почек, способных активироваться от обрезки.

Такой способ омоложения деревьев на дачном участке обычно применяют один раз в три года.

Пошаговая инструкция по омолаживанию:

1. Обрезайте боковые ветви на 10–15 см.
2. Оставляйте нижние побеги более длинными, чем верхние, чтобы красиво сформировать дерево в форме конуса.

Формировка кроны

Вероятно, первые деревья бонсай были природными образованиями, а люди подметили эту форму и стали культивировать её в садах. Стили характеризуются наличием симметрии или асимметрии в форме, изогнутыми линиями, которые должны воплотить воздействие природных факторов: ветра, снега и т. д.

Среди стилей придания формы дереву выделяют:

• котобуки;

• киотскую форму;
• тёкан;
• сокан;
• ниваки и другие.

Как обрезать с учетом возраста?

Считается, что правильно провести обрезку у молодых деревьев для начинающих садоводов трудно. Однако, это не совсем так. Именно молодое дерево обрезать легче всего, нужно лишь следовать нескольким простым советам.

Стоит помнить о том, что сразу после посадки обрезаются боковые побеги. Если этого не сделать, то хорошо будут расти лишь верхние ветки.

1 год

На первый год после посадки деревья подрезать не рекомендуется. Однолетняя яблоня еще слишком слаба, и обрезка может стать для нее дополнительным стрессогенным фактором, который может не совсем благоприятно отразиться на ее здоровье. Тем не менее некоторые садоводы занимаются обрезкой такого «молодняка», считая, что она уменьшает нагрузку на неокрепшие корни. В этом возрасте допускается удаление боковых веток, находящихся на расстоянии менее 70 см от земли.

2 года

На второй год после посадки уже можно начать формировать крону будущего деревца. Обычно двухлетняя яблоня еще не обзавелась хорошими ответвлениями по бокам. Но тем не менее они есть, и их следует удалить. Но нужно обрезать лишь отдельные ветки, расположенные на уровне ниже 1 метра от земли.

Именно с них и начинается формирование полноценной кроны. В этот период уже можно заметить, имеет ли саженец дефекты развития. И именно в этот период их еще можно скорректировать. А также нужно обрезать ветки, которые растут под острым углом – они считаются самыми слабыми. Необходимо следить за тем, чтобы дерево было с одним стволом. Проще говоря, если ствол у дерева раздваивается, необходимо принимать меры и избавляться от побочного ствола.

3 года

На третий год рекомендуется начать обрезать больные и слабые ветки. Это время хорошо для того, чтобы начать формировать второй ярус. Он должен находиться на 50 см выше первого. В случае обнаружения пересечения веток необходимо обрезать одну из них. Некоторые яблони в этом возрасте уже могут начать плодоносить. Необходимо проводить обрезку еще и таким образом, чтобы верхние ветви не закрывали доступ света к нижним. Разумеется, нельзя удалять плодовые ветки или отрезать их в большом количестве – это резко уменьшит количество урожая. В целом обычно у трехлетней яблони отрезают все ветки примерно на 30 см. С этого возраста нужно будет регулярно ограничивать рост дерева.

Повреждение ели вредителями

Хвоей питаются несколько видов пилильщиков, гусеницы бабочек из семейства листоверток, волнянок, пядениц и жуки-долгоносики. В молодую хвою на верхушечных и боковых побегах самки откладывают яйца, а потом их съедают (в частности, целиком — личинки обыкновенного елового пилильщика). Поврежденная хвоя приобретает красно-бурый цвет и долго не опадает. Прошлогоднюю хвою молодых елей поедают два вида ткачей-пилильщиков: одиночный и гнездовой.

Галлы елового хермеса

Сосущие вредители высасывают соки из хвои, побегов, ветвей, стволов с гладкой корой и даже корней. На елях известно несколько десятков такого рода насекомых, в том числе кокциды (щитовки, ложные щитовки, мучнистые червецы), тли, хермесы и клещи.

Еловая ложнощитовка

В конце мая на побегах можно обнаружить коричневые шарики размером со спичечную головку. Так выглядят самки еловой ложнощитовки. Через месяц они отложат яйца, из которых вылупятся личинки и начнут сосать сок из хвои. Пораженная вредителем хвоя желтеет и осыпается.

Ложнощитовка еловая

Еловый пилильщик

Самки откладывают яйца в хвою побегов текущего года. Этого вредителя очень легко опознать — на концах побегов заметно скопление черноватых ложногусениц. Ложногусеницы грызут хвою, пораженные ветви полностью оголяются.

Еловый пилильщик

Что делать с вредителями ели (при высокой численности)

Опрыскивание растений биопрепаратами («Лепидоцид», «Битоксибациллин»), либо химическими инсектицидами (например, препаратами «Алиот», «Пиноцид»), либо синтетическими пиретроидами по молодым личинкам.

Перед первым применением любой препарат нужно испытать на одном растении. При обнаружении скопления вредителей обработайте сосну препаратом «Пиноцид» от комплекса вредителей на хвойных деревьях. Уничтожает вредителей за 24 часа. Имеет пролонгированное действие. Расход – 2 мл / 10 л воды, для уничтожения вредителей достаточно одной обработки.

Галл ананасового адельгида (специфический вредитель елей)

Елово-лиственничный хермес

Изначально на концах молодых побегов можно увидеть галлы — они выглядят, как симпатичные изумрудные шарики. Самого вредителя так просто не разглядишь, но по больному виду хвои можно понять, что он облюбовал вашу елочку. В мае у основания иголок заметен обильный белоснежный пух. Это кладки яиц хермеса. Его личинки сосут сок из хвои и побегов. Личинки вредителя деформируют почки ели, в пораженных местах хвоя искривляется и желтеет. Дерево стремительно сбрасывает хвою, может повреждаться грибными инфекциями.

Галлы елового хермеса

Что делать:

Прочный пуховидный нарост делает обработки препаратами достаточно затруднительными, поэтому выбирайте не контактные, а системные препараты, например, «Пиноцид» — дозировка 2 мл/10 л воды.

Инфекционное усыхание почек ели

Еловый паутинный клещ

Этот клещ в основном питается более старыми внутренними иглами, из-за чего иглы выглядят бледными, желтыми и болезненными. У основания хвои на приростах прошлого года из перезимовавших яиц вылупляются личинки. Они питаются соком хвои, через 3 недели превращаются во взрослых особей. Пораженная хвоя бурая, с бледными пятнами, покрыта паутиной, осыпается. В жаркую и сухую погоду за лето может появиться до 6 поколений вредителя.

Чтобы узнать, не заселили ли ель паутинные клещи, встряхните коричневую ветку над листом белой бумаги. Если вы видите движущиеся крошечные пятнышки, раздавите их кончиком пальца. Если полученная слизь зеленая, это еловые паутинные клещи. Но есть и хорошие новости: если вы видите красный цвет, это полезные насекомые , которые уже поедают еловых паутинных клещей, и вы можете позволить им продолжить уборку за вас.

Колония красного паутинного клеща (хорошо!)

Меры борьбы:

Санитарная обрезка
Прореживание посадок
Регулярный полив в жаркую и сухую погоду
Клещи не насекомые

Это важно, поскольку не все инсектициды справляются с клещами. Обработка препаратами «Фуфанон», «Актеллик».

Короед типограф

Опаснейшим стволовым вредителем считается еловый лубоед, способный заселять живые растущие, но незначительно ослабленные деревья.

От себя добавим, что наложение специальной шины, пропитанной хищными нематодами «Немабакт», очень эффективно защищает деревья в садах, находящихся в окружении леса. Об этом подробнее здесь >>>

Еловая почковая моль

На концах побегов заметны коричневые мешочки, которые состоят из шелка и кусочков пережеванных игл и производятся гусеницами моли. Гусеницы питаются хвоей ели, других вечнозеленых растений и многих древесных растений. Взрослые самки прикрепляют свой мешок к ветке, где спариваются, откладывают яйца, а затем умирают, оставляя мешок, полный от 500 до 1000 яиц, на перезимовку.

Сорта растения

Существует несколько селекционированных сортов ели Коника:

• «Элеганс Компакта». Выведена в Чехословакии в 1950 году. Канадская ель (глаука), похожа на Конику, но имеет несколько отличий. Растёт дерево гораздо быстрее — на 5 см в год. Оно сильнее Коники, выносливее, имеет жёлто-коричневые почки, более светлого оттенка, и салатовые, молодые побеги. Основной цвет хвои ярко-зелёный. Шишки образуются до 8 см. Рост в высоту ограничивается 2,5 м.

• «Альберта Глобе». Была найдена и селекционирована в Нидерландах во второй половине ХХ века и признана естественной мутацией канадской ели. С виду больше напоминает кустарник. Высота и диаметр ели составляют 1 м. Она имеет декоративный вид с плотной кроной, но не строго конусообразной, а скорее шаровидной. Побеги располагаются в радиальном порядке. За год прирост составляет в среднем 10 см в высоту и до 4 см в ширину. Десятилетнее дерево имеет диаметр 40 см. Хвоя мягкая, длина иголок — 9 мм. Цвет растения желтоватый, но при формировании новых побегов выравнивается к зелёному. Шишки на этом дереве тоже редкие гости. Когда они появляются, то имеют небольшие размеры, светло-коричневый цвет, располагаются на концах побегов.

• «Гном». Сизая или канадская ель полностью соответствует своему названию, поскольку не вырастает выше 1,5 м. Карликовое растение имеет узкую конусообразную форму кроны, пушистые ветви.

• «Лаурин». Самая редкая из представительниц рода, обладающая максимально достижимым ростом в 1,5 м. Первые 10 лет её размер увеличивается на 5 см ежегодно, затем развитие существенно замедляется до 2 см. Иголки длиной до 8 мм, мягкие.

Основные схемы

Существует две основные схемы обрезки деревьев. Делаются они по-разному и используются для различных целей.

«На кольцо»

Этот метод используется в том случае, если существует необходимость удаления ветки. В основании каждой из веток находится кольцевой наплыв. Это «кольцо» представляет собой слой клеток, способных к быстрому размножению. Таким образом, в случае если ветка обрезается вместе с этим «кольцом», то рана, образовавшаяся на месте среза, долго не заживает. В противоположном случае обрезанная часть ветки будет все больше сохнуть, пока не превратится в подобие маленького пенька. Однако обычно срез делается непосредственно по самому «кольцу». Допускается и такой вариант срезки, когда ветка удаляется по линии, которая делит угол между удаляемой веткой и стволом пополам.

«На почку»

Этот метод используется, как правило, для того, чтобы сделать ветви короче. Чтобы срезать «на почку», необходимо найти почки. Сделать это довольно просто – они расположены на молодых побегах и практически всегда в шахматном порядке. Половина из них – внешние почки, а другая часть – внутренние. Для прореживания обычно удаляют ветки, расположенные на внешних почках. Срезы на внутреннюю почку делаются в том случае, если крона у дерева слабая, а нижние ветви сильно разрослись.

Все срезы, диаметр которых превышает 1 см, в обязательном порядке нужно обрабатывать пастой-замазкой, так как они становятся «входом» для различного рода инфекций и бактерий.

Существует несколько видов обрезки

Прореживание – удалению подлежат неправильно располагающиеся побеги, которые бросаются в глаза и портят внешний вид растения. Также не следует допускать излишнего загущения кроны – вследствие недостаточного количества солнечного света ветви будут усыхать и портить декоративный вид растения. Также не нужно допускать слишком близкого соседства соседних ветвей – они будут мешать друг другу. Места срезов оставляют короткими, а во избежание образования пеньков их лучше обрабатывать ножом.
Прищипка – благодаря этой процедуре удаётся получить более пышную и густую крону. Подходящий период для проведения прищипки – начало лета. К этому времени молодые ветви уже прекращают свой активный рост, а от стержня уже отделяются иголки. При проведении процедуры часть свечки либо всю свечку выламывают. Не очень толстые ветви обрезают с помощью секатора, а ветви потолще – при помощи пилки либо секатора. Работать нужно очень бережно, чтобы не нарушить спящие почки, из которых ожидаются новые побеги – их может появиться 3-4 возле каждого среза. Благодаря этому крона становится пушистой и округлой.
Обрезка – это самый простой и действенный метод изменить крону сосны. В этом случае удалению подлежит часть ствола растения, причём проводить процедуру можно как на молодых, так и на взрослых экземплярах. Основной принцип этого вида обрезки состоит в том, что сосна является растением с верхушечным типом роста. Вследствие этого после обрезки верхушки дерева периодически придётся удалять боковые соседние ветви, которые будут пытаться занять место верхушки, принимая вертикальное расположение

А ещё не стоит забывать, что чем старше растение, тем меньше шансов, что его спящие почки пробудятся, поэтому очень важно начинать формирование кроны в раннем возрасте дерева.

Скорость роста

Скорость роста в лесу и на участке, где отсутствует конкуренция, сильно различается. Свои коррективы вносит также местный климат, поэтому и цифры годового прироста из разных литературных источников не всегда совпадают. Тем не менее обыкновенная лесная елочка, достигнув приятного и «удобного» для сада размера в 2,5 м, на этом точно не остановится, а легко подтянется за следующее лето еще на полметра.

Чем крупнее дерево, тем быстрее оно растет. При высоте 4 м годовой прирост составит уже 70 см, а взрослые ели в благоприятных условиях растут в высоту со скоростью до 1 м в год. Проходит не так уж много времени, и ель уже машет вам в окно на втором этаже.

Нередко мы понимаем, что теряем контроль над ситуацией, когда уже поздно. Если дерево выросло слишком близко к дому или беседке, мешает не только его крона, несоразмерная площади сада, но и толстые корни, проникающие под фундамент.

Правила стрижки хвойных

Правило 1. Семь раз подумай — один раз отрежь

Так можно изменить всем известную поговорку. Это основное правило, которым следует руководствоваться, чтобы не навредить дереву или кустарнику. Секатор в руках даже умелого мастера — настоящее орудие пыток для растения. Неправильно удалённый сучок — травма. В связи с этим начинающий садовод должен сначала:

• изучить теорию;
• посмотреть видео — обучающие мастер-классы, как правильно производить обрезку именно хвойных кустарников и деревьев;
• начать с плановой стрижки;
• после её удачного освоения можно приступать к формировке кроны;
• чтобы сделать хвойный топиарий на участке своими руками, лучше записаться на краткосрочные курсы по садовому мастерству или ландшафтному дизайну.

Знание теоретических основ и навыки практического мастерства позволят сделать обрезку минимально стрессовой процедурой.

Правило 2. Работа на цель

Если захотелось сделать обрезку многолетней ели, которая всю свою жизнь обходилась без неё, только потому, что все соседи так поступают, вряд ли исход мероприятия будет удачным. Выше были обозначены причины для проведения процедуры

«Так модно», «так захотелось», «так все делают», «жена заставила», «надо попробовать» — это не поводы для столь важной процедуры. Нужно чётко осознавать, зачем необходима процедура

От этого будет зависеть выбор инструмента, способ стрижки и конечный результат.

Правило 3. Системность

Нельзя приступать к обрезке, если вы точно знаете, что она будет единственной. Разовая процедура окажется бесполезной. Особенно это актуально для топиарной или формирующей стрижки. Подравнивание должно быть регулярным, иначе уже через месяц результаты будут не видны, так как крона быстро разрастётся вновь.

Правило 4. Здоровьесберегающая технология

Одно из основных правил стрижки хвойных. Она противопоказана, если дерево или кустарник больны (лечебная обрезка — исключение) или слишком молоды (менее 1 года). Если заметно, что растение чахнет, не растёт, не выпускает новых побегов, сохнет — сначала следует выяснить причину, устранить её и заняться укреплением. Подкормить удобрениями, выполнить дождевание (хвойные его любят больше, чем обычный подкорневой полив). И только после всех этих мероприятий можно приступать к обрезке. После пересадки она противопоказана минимум на год.

Правило 5. 1 стрижка = ⅓ массы

Это золотое правило любой обрезки, с какой бы целью она не проводилась. За один раз нельзя убирать с дерева или кустарника больше, чем ⅓ всей зелёной массы. Если снять больше, растение может не перенести стресс и заболеть. Конечно, подобные расчёты можно сделать только на глаз, но, если вы в них не уверены, лучше стригите меньше.

Правило 6. Натуральность

При обрезке ориентируйтесь на природный внешний вид хвойного растения. Пирамидальному кипарисовику не следует придавать форму шара, а из круглого можжевельника не нужно стараться сделать вытянутый вверх конус. Если учитывать данный фактор, обрезка будет происходить гораздо легче, так как будет всего лишь подправлять естественный силуэт, а не видоизменять его.

Правило 7

Погода — это важно. Если планировать обрезку в жаркий, солнечный день, это приведёт к усиленному испарению влаги и некоторые ветви могут засохнуть

Если сделать это в дождливую погоду, пережившее стресс растение не сможет оказать сопротивление насекомым и грибковым заболеваниям. Поэтому процедура проводится, когда сухо и нет солнца

Если планировать обрезку в жаркий, солнечный день, это приведёт к усиленному испарению влаги и некоторые ветви могут засохнуть. Если сделать это в дождливую погоду, пережившее стресс растение не сможет оказать сопротивление насекомым и грибковым заболеваниям. Поэтому процедура проводится, когда сухо и нет солнца.

Правило 8. Не оставляйте голые ветки

На плодовых деревьях при обрезке совершенно спокойно можно оставить голую ветку, зная, что на ней есть спящие почки, которые вскоре разовьются в молодые листья. С хвойными так поступать нельзя, так как они устроены совершенно иначе. Спящие почки у них располагаются только в зоне роста иголок. Поэтому, если оставляется часть ветки, на ней обязательно должно быть хоть немного хвои. В ином случае она засохнет.

Правило 9. Защита

Речь о защите тех, кто производит обрезку. Нужна особая спецодежда. Желательно из плотного, прорезиненного материала, с клеёнчатой поверхностью. Обязательны перчатки. Дело не только в обильном течении смолы, которую крайне трудно отстирать. Проблема в том, что некоторые хвойные кустарники и деревья ядовиты для человека.

Сроки обрезки

Хвойные породы по-разному реагируют на обрезку, поэтому и сроки этой процедуры для них разные. Если у сосен укорачивают молодой неокрепший прирост на стадии «свечек», обламывая их вручную, то есть примерно в начале-середине июня, то у елей начинать обрезку можно, когда период роста близится к завершению, то есть в конце лета. Ее проводят в такие сроки, чтобы срезы до зимы успели затянуться. После зимнего перерыва можно снова заняться обрезкой рано весной — до того, как почки тронутся в рост. Небольшие елочки можно формировать не обрезкой, а прищипыванием распускающихся светло-зеленых «лапок», которое, как и в случае с соснами, проводят вручную. В конце мая — начале июня молодые побеги ели нежные и хрупкие, и никакой инструмент для прищипывания не требуется.

Как не повредить при пересадке

Существует мнение, что лучше выращивать на собственном участке хвойное дерево, выкопанное где-то по соседству. Проще всего пересадить на дачный участок ель, взятую из расположенного неподалёку леса. Такие растения лучше адаптируются и быстрее приживаются.

Независимо от того, где вы берёте ёлку, на опушке леса (там они самые пушистые), либо в пределах собственного участка, наиболее подходящими для пересадки являются деревца-двухлетки высотой 1–1,3 м. В таком возрасте корневая система ёлочки ещё не столь разветвлена и повредить её при выкапывании сложнее.

Саму процедуру выкапывания и пересадки выполняют следующим образом:

Пометьте аккуратно северную сторону ствола ёлки. Воспользуйтесь мелом либо садовым варом.
Обкопайте ёлку по окружности, радиус которой не меньше длины её самых больших корней. Для этого начинайте копать на расстоянии 30–40 см от ствола, если корней на глубине 15 см нет, круг можно немного сузить

Ваша задача — выкопать полуметровую лунку, по возможности не повредив корневую систему, либо нанеся минимальные повреждения.
Обкопанное дерево осторожно достать из лунки, стараясь не повредить корни, придерживая их. Поместить выкопанное растение в заранее подготовленный кусок натуральной ткани подходящего размера.
Верхнюю часть грунта, выбранного при выкапывании дерева, возьмите с собой

Этот субстрат понадобится при высаживании растения на новом месте, он поможет ему быстрее и лучше адаптироваться.
На новом участке, дно выкопанной ямы (глубина — 60–70 см, диаметр — 1 м) засыпать слоем дренажа, например, керамзита и грунта (толщина 15–20 см), взятого со старого места роста дерева. Можно использовать в качестве дренажа смесь из равных частей речного песка, колотого кирпича и щебня.
Саженец следует установить с учётом оставленной на стволе метки — она должна быть сориентирована точно таким же образом, как и на прежнем месте роста хвойного дерева.
Пролить дно раствором универсальных удобрений для хвойных пород, после чего высадить ёлку и засыпать лунку остатками субстрата, вывезенного с прежнего места роста.

Общая масса корней ели почти в два раза больше, чем её крона. Из-за этого обстоятельства, в непосредственной близости от дерева, нормально расти ничего не будет, кроме такой же ели. Иногда, посаженные рядом деревья (1,5–1,8 м одно от другого) сплетаются корнями, что облегчает их выживание и лучший рост

Крайне осторожно следует заниматься пересадкой хвойного дерева, делать это нужно очень аккуратно, стараясь сохранить как можно больше корней

Если вы перевозите дерево из одного места в другое, либо в том случае, если ёлка какое-то время будет находиться вне почвы, корни обязательно нужно завернуть в плотную увлажнённую ткань. При этом не забывайте сохранять на корнях достаточно большой объём грунта.

Хотя корневая система ели достаточно развита и хорошо разветвлена, при пересадке дерева, нужно уделить повышенное внимание именно её сохранности. Чем в лучшем состоянии будут находиться корни после выкапывания дерева, тем скорее оно приживётся, сможет вырасти здоровым и красивым, радуя окружающих на новом месте

Когда нужно обрезать хвойные растения?

Время обрезки хвойных зависит не только от региона и погодных условий, но и от конкретного дерева или кустарника.

Деревья и кустарники с чешуйчатой хвоей, например, можжевельник и туя, нуждаются в обрезке в конце весны либо начале лета. В отличие от плодовых, которые нужно обрезать зимой, в период покоя, эти растения формируют в период вегетации.

У сосны, ели и пихты хвоя имеет одинаковую – жгутообразную – форму. Однако сроки обрезки этих растений разные. У сосны нужно удалять побеги во время их активного роста. К концу апреля у дерева уже сформированы новые побеги – свечки. Именно этот однолетний прирост и следует удалить, пока они не одревеснели. В этом случае до зимы успеют сформироваться новые почки.

А вот пихту и ель до начала периода покоя лучше не трогать. Самое благоприятное время их обрезки – зима либо конец лета.

Хвойные с плоскими иглами – тис, пихта и т.д. – после обрезки начинают очень активно расти. По этой причине стричь их нужно, когда они находятся в состоянии покоя, – зимой либо в конце осени.

Те хвойные, у которых период вегетации начинается ранней весной, например, кипарисовик, нужно обрезать осенью, в ноябре.

Особенности формирования кроны

Хвойное дерево — прекрасное украшение любого сада. Наряду с сосной обыкновенной (зеленого цвета) получили распространение сорта с сероватым, серебристым и даже желтоватым оттенком хвои. При регулярной обрезке декоративность дерева повышается без ухудшения его общего состояния.

Тактика обрезки сосны и ели зависит от способа выращивания. Необходимые работы отличаются в зависимости от того, имеет ли растение традиционную форму обычного пушистого дерева, используется для живой изгороди или культивируется в японском стиле. У каждой обрезки своя цель, главная задача – заранее представить, какой результат должен получиться.

У многих хвойных деревьев красивая крона формируется самостоятельно. Например, обычно не нуждается в обрезке голубая ель, приобретая с возрастом густую вечнозеленую шапку.

С помощью декоративной обрезки дереву можно придать оригинальную форму. Красивая пирамида, ровная полусфера, конус или цилиндр – вариант зависит от умения и фантазии автора, а также от сорта дерева. Можно создать хвойные шедевры в виде животных и людей, но на елях и соснах выполнить такую работу могут только очень искусные мастера.

Чаще проводят обычную плановую обрезку, ее схема зависит от нужной формы и состояния растения. Такой процедуре можно подвергать только деревья старше двух лет.

При выращивании сосны в виде живой хвойной изгороди обрезку проводят ежегодно. Верхушку первый раз удаляют, когда растение достигнет необходимой высоты. Это простимулирует рост боковых побегов и уменьшит промежутки между соседними экземплярами.

Это японское искусство культивирования садовых деревьев, которое часто используют при выращивании сосны и ели. Оно отличается от известного многим стиля бонсай способом выращивания. «Бонсай» — «дерево на подносе», а корни ниваки не ограничены небольшим горшком, а развиваются на свободе, непосредственно в саду. В зависимости от стиля ниваки сосну или ель формируют по-разному. Например, как прямое дерево с треугольной формой кроны или под углом к поверхности земли. Монкабури — оригинальный способ формирования сосны. У такого дерева оставляют одну очень длинную горизонтальную ветку, которая располагается над входом в сад. В японских монастырях и храмах старые сосны в стиле ниваки пользуются особым почтением.

Для создания дерева в этой технике понадобится много времени и сил, это длительный и кропотливый процесс. Определяются с желаемой высотой растения, регулярно убирают «лишние» ветки и формируют крону. Новые побеги ежегодно нужно укорачивать больше чем на половину их длины. Создание сосны или ели в стиле ниваки заключается в прищипке свечек, удалении части хвои и стрижке. Это творческий процесс, к каждому растению нужен индивидуальный подход.

Сосна выделяет много душистой янтарной смолы. После обрезки дерево самостоятельно залечивает свои раны этим веществом с бактерицидным действием. Все работы следует проводить в перчатках, ведь смолу тяжело отмыть. В дополнительной обработке препаратами срез не нуждается.

Зачем нужна стрижка?

Красота хвойных растений завораживает и привлекает многих владельцев дачных или приусадебных участков. Но по мере роста ели также нуждаются в правильном формировании кроны, вытягивании силуэта до идеального конуса. Если обрезка не проводится, дерево разрастается в ширину, дает множество дополнительных побегов, а то и вовсе превращается в гиганта. Чтобы крона росла вверх, мало просто хорошо ухаживать за елью. Идеальные новогодние деревья в питомниках получаются путем кропотливого труда, достижение аналогичного результата вполне по силам владельцу загородного дома, работающему в саду самостоятельно.

Основное назначение стрижки ели – изменение формы ее кроны. Это делается для пышности ветвей, покрытых хвоей. При этом расположенные у самого ствола участки обрабатываются уже при санитарной стрижке и обеспечивают удаление сломанных и высохших веток. Если в стремлении сделать ель пышнее хозяин переусердствует, убрать лишнюю густоту можно тоже при регулярной обрезке. Такой уход обеспечит проникновение внутрь кроны света, предотвратит развитие грибка, появление насекомых-паразитов. Декоративная стрижка – способ сделать посадки хвойников более интересными и оригинальными. В этом случае можно превратить ель в сложную спираль или шар, придать ей вид языков пламени или любую другую фигурную форму.

Благодаря медленному росту именно эти деревья позволяют сохранять созданную линию кроны максимально долго.

Основные болезни елей: чем вызваны

Болезни хвои и побегов ели опасны для молодых растений. Больное дерево тратит большую часть продуктов фотосинтеза на формирование защитных веществ, а не на рост, и при хронической болезни дерево сильно ослабевает. Придерживайтесь некоторым правилам:

1. Природа болезней ели — поражение грибами-патогенами. Присмотритесь повнимательнее к пострадавшему дереву, чтобы провести диагностику и вовремя принять меры.

2. Ржавчиной и шютте ели повреждаются очень редко. Этим болезням подвержены ель европейская, сибирская, канадская, Энгельмана. Описание этих заболеваний и меры борьбы практически идентичны сосне, посмотрите в этом материале >>>>

3. Не торопитесь вырезать пораженные деревья или списывать их на мертвые. Дайте им немного времени.

4

Важно отметить, что фунгицидные обработки защищают только новый прирост. Для того, чтобы борьба была полностью успешной, может потребоваться от двух до трех лет ежегодного применения фунгицидов

5. При язвенных заболеваниях эффективность фунгицидов обычно ограничена. Удаление пораженных ветвей будет лучшим решением для улучшения внешнего вида дерева и замедления распространения болезни внутри дерева.

Фузариоз ели

Как подстричь дерево?

Существуют базовые правила и индивидуальные схемы стрижки, при помощи которых ель обыкновенная легко превращается в дерево с шарообразной или спиральной кроной. Первая обрезка для формирования кроны может проводиться с деревом возрастом не менее 3 лет. Ель должна дорасти до 0,5–1 м, в дальнейшем ее нужно будет подрезать, сдерживая рост кроны по высоте. Чтобы сделать конусообразное дерево шаром, нужно обрезать вершинные побеги, стимулируя боковой рост. Чтобы нижние ветки лесной ели не усыхали, оголяя ствол, нужно периодически срезать верхушечные отростки. Молодые деревья преимущественно обрабатывают садовыми ножницами. Взрослая ель, у которой уже есть нужная форма, стрижется кусторезом, за раз срезается не более 1/3 побегов. На начальном этапе вручную по всей кроне удаляется длина на одну почку, преимущественно в верхней части растения.

Чтобы правильно выполнить декоративную или фигурную стрижку елей на участке, придать им желаемую форму, стоит следовать таким общим рекомендациям, как:

• выбирать правильное время – стрижку ели лучше проводить в облачную погоду, нежарким днем; под палящим солнцем испарение влаги деревом усиливается, а его хвоя может приобрести коричневый оттенок;
• проводить предварительное дождевание – влажная хвоя не так интенсивно обезвоживается, легче поддается обрезке; кроме того, так не будет риска затупить инструмент;
• вовремя выполнить первую обработку – она проводится по достижению первого года жизни дерева, после завершения его акклиматизации, выполняется прищипыванием, с дополнительной санитарной обрезкой;
• при формировании топиария учесть естественную форму, следуя природным линиям кроны, можно добиться более легкого формирования гармоничного и долго сохраняющего форму силуэта кроны;
• удалять 1/3 прироста каждый сезон, что позволит сформировать густую пышную крону в короткие сроки;
• не оставлять ветки голыми – если при обрезке побеги полностью лишаются хвои, они не смогут продолжить свой рост; отсутствие спящих почек приведет к их усыханию и отмиранию;
• защищать глаза, руки, одежду – работа в саду должна проводиться с соблюдением требований безопасности; отлетевшая ветка может нанести вред зрению или оцарапать, а смола очень плохо отстирывается с предметов гардероба;
• использовать только острый и чистый инструмент – садовые ножи, ножницы, секаторы требуют заточки, в ходе работы их нужно протирать от влаги сухой тканью, по завершении процедуры лезвия обрабатываются горячей водой с мылом, тщательно высушиваются.

Если вы поклонник колючих красавиц, но опасаетесь размещать их в собственном саду из-за слишком высокого роста, забудьте о своих сомнениях! Теперь их размеры вы сможете корректировать по своему вкусу.

Знакомая картина — выросла в саду симпатичная елочка, но что с ней делать? Глядя, как решительно рванула крошка в небо всего за пару лет, мы начинаем сомневаться: а так ли уж нам повезло?