Как ухаживать за ежевикой

Сроки посадки ежевики

Наиболее благоприятный период для посадки ежевики наступает ранней весной, пока не начали расти почки. Риски вымерзания растений в зимний период при этом исключаются. Эту процедуру можно отложить и на осень (конец сентября-начало октября), но надземную часть растения в этом случае придется укоротить до 20-30 сантиметров и на зиму хорошо укрыть, чтобы молодые растения не подмерзли. В южном климате практикуется осенняя высадка, которая позволяет наверстать год.

Благоприятное для посадки ежевики время наступает в средине марта и продолжается до наступления апреля. В большинстве регионов уже чувствуется веяние весны, грунт начинает прогреваться.

Посадку рекомендуется проводить в тот момент, когда температура воздуха достигает +15°С, а грунт прогревается на 10-12 сантиметров. При благоприятных температурах молодой саженец быстрее идет в рост. Если март выдался пасмурным и холодным, лучше отложить укоренение кустарника до наступления солнечных теплых дней.

Ежевика — растение южное, для его выращивания больше подходит теплый климат. В средней полосе и северных районах культивирование ежевики не всегда может иметь положительный результат.

В Подмосковье рекомендуется высаживать ежевику с наступлением теплых дней. На зиму ее необходимо удобрять и укрывать. Молодые растения сажают преимущественно с конца марта до середины апреля.

В Поволжье, зоне рискованного земледелия, посадка оттягивается до наступления тепла. В Сибири и на Урале длительное время все попытки выращивать ежевику заканчивались неудачей.

Только после выведения новых сортов с повышенной морозостойкостью здесь появилась возможность выращивать ежевику. В этих регионах не практикуют высаживание растений весной. Погодные условия позволяют делать это только в начале июня, а созревание ягод приходится на время наступления заморозков, в результате чего теряется основная часть урожая.

Как проводить обрезку ежевики

Побеги не имеют многолетней древесины, молодняк растет из спящих почек под землей. У стелющихся сортов они длинные, у прямостоячих со временем образуют дугу.

Для формирования прямостоячего растения

У меня прямостоячий куст ежевики, обрезку провожу весной по следующей схеме:

1. Установил шпалеру на балконе.
2. Молодые побеги привязал к проволоке, старые закрепил по центр, сухие удалил.
3. Отбираю 8-10 самых сильных, остальные обрезаю.
4. Молодые ветки укоротил, разместил по центру в виде солнышка.

Для стелющихся видов ежевики

Друзья, стелющийся кустарник обрезайте весной. Уберите поврежденные ветки, отберите 10 самых сильных, остальные удалите. На зиму старые побеги срежьте под корень, оставьте 8-10 молодых побегов.

Смотрите видео, мнение специалиста со стажем, как обрезать ежевику на зиму:

Цикл жизни растения, способность к регенерации

С возрастом, впоследствии старения, подземная часть растения теряет способность к восстановлению, прекращается образование новых побегов и растение погибает. Растение живет до тех пор, пока подземное корневище способно продуцировать новые замещающие побеги.

У всех представителей ежевики имеется большое количество придаточных почек на дополнительных подземных корневищах, из которых образуются стебли, которые можно использовать для размножения, или оставлять для плодоношения в полосе ряда.

Плантации ежевики

Глубоко размещенные старые корни образуют мало корневых отростков. Большое большое количество корневых отростков отрастает на легких, богатых грунтах у молодых насаждений.

Уже на третий год после высаживания корневые отростки прорастают на расстоянии 100- 120 см от куста.

• Стебли ежевики имеют двухлетний цикл развития, а подземное корневище живёт не один год.
• В зависимости от мощности роста и способа выращивания на протяжении первого сезона побеги ежевики достигают 1,7 – 3,2 метра в высоту и, практически не разветвляются.
• Чем более высокие и толстые вырастают стебли в текущем году, тем выше урожай на них ожидается в следующем сезоне.
• Иногда бывает так, что сильные побеги растут чересчур быстро из-за влаги и удобрений, такие побеги своевременно не вызревают и зимой подмерзают, что негативно сказывается на их дальнейшей продуктивности.
• Однолетние весенние побеги, которые образуются чаще всего из почек замещения на подземном корневище, на следующий год не растут в высоту и не утолщаются, а из их почек развиваются плодовые ветви с листьями и соцветиями.
• После созревания плодов, плодоносящие стебли постепенно отмирают, поздней осенью они стают совсем сухими.
• До этого не нужно доводить, так как они используют элементы питания и влагу, которые не поступают на пользу урожая следующего года. Поэтому после окончания сбора ягод такие стебли необходимо удалить из насаждений полностью.

Во второй половине лета вырастают летние побеги, которые не имеют хозяйственной ценности. Их необходимо удалять вместе со стеблями, которые отплодоносили в текущем году.

Выращивание черники в саду: секреты посадки в открытом грунте, размножения и ухода (20 Фото & Видео) +Отзывы

Формирование куста

Если не содержать побеги в надлежащем виде, плохо плодоносит садовая ежевика. Обрезка и формирование кустов растянуто по времени. Последняя неделя мая или первая неделя июня – начало формирования растения. В этот период отросшие молодые побеги укорачивают на пятнадцать сантиметров. Это способствует формированию боковых побегов, которые будут плодоносить в следующем сезоне. После распускания почек верхушки боковых приростов укорачивают. Заканчивают весеннюю обрезку формированием куста, при котором оставляют крепкие побеги в количестве четырех или шести штук.

После сбора урожая стебли ежевики обрезают выше третьей почки от основания растения.

Когда лучше сажать ежевику — весной или осенью

Итак, вы решили, что пора сажать садовую ежевику на своем участке, но не знаете когда это лучше сделать? Посадить саженец в открытый грунт можно как весной, так и осенью. Но считается, что для данной культуры именно весна — оптимальное время для проведения мероприятия.

Посадить осенью можно, но опытные садоводы сходятся с одном — это не лучший период. Особенно для сортов, которые имеют низкую холодостойкость, осенью их сажать крайне не рекомендуется. Но существуют и зимостойкие сорта, однако и их лучше высадить также весной

Если все же будет произведена осенняя посадка саженца в открытый грунт, то крайне важно хорошо укрыть и защитить растение от зимних холодов

Каждый дачник и огородник сам должен решить когда ему лучше сажать ежевику — весной или осенью. Но все не забывайте, что для данной культуры предпочтительней весенняя процедура.

Где на участке посадить ежевику

В холодных регионах ежевику лучше посадить вдоль глухого забора, который будет закрывать её от северного ветра.

В Подмосковье и других регионах, где тёплый сезон короткий и зима длинная, кусты ежевики размещают на светлых, прогреваемых солнцем участках. Желательно, чтобы со стороны господствующих ветров была защита в виде строений, деревьев или складок рельефа.

Подобно винограду, можно посадить ежевику поблизости от южной стены дома или у забора, отступив не менее 1 м. Для растений не годятся замкнутые котловины с застоем холодного воздуха, а также вершины холмов, откуда выдувается снег. Сугробы – лучшая защита пригнутых кустов от зимних морозов.

• Болотистые земли не подходят для ежевики. Сырость провоцирует чрезмерный рост побегов и замедляет их вызревание, сильно понижая зимостойкость. Желательно, чтобы грунтовые воды не подходили ближе 1,5 м к поверхности земли.
• А вот почвенную засуху растения переносят лучше, чем малина, но при этом прекрасно отзываются на умеренное увлажнение в прикорневой области.
• К югу от Средней полосы ежевику рекомендуется высаживать таким образом, чтобы днём кусты находились в небольшом затенении. Это спасёт ягоды от повреждений на солнцепёке. Что касается северных садов, то в полутени смогут успешно расти и плодоносить только самые зимостойкие сорта (Агавам, Флинт, Уфимская местная).

Закрытый грунт

Тепличные условия позволяют выращивать крупноплодные сорта ежевики с высокими потребительскими качествами.

Стремясь вырастить позднеспелые сорта ежевики в Подмосковье или в Сибири, садоводы иногда сооружают для растений теплицы, которые способны продлить сезон вегетации. Современные материалы (агроволокно, поликарбонат) позволяют возвести защитные конструкции без особых хлопот.

Нужно только обязательно предусмотреть возможность открытия теплицы в летний период, иначе листья, цветы и ягоды перегреются. Крышу у сооружения делают съёмной или раздвижной, чтобы снег зимой укрыл кусты. Корни и ветви должны зимовать под снегом, иначе они замёрзнут. Корневая система у ежевики менее зимостойкая, чем у малины.

Деление куста

Деление куста – самый простой и доступный способ. Может использоваться для размножения, как прямостоячих сортов, так и стелющихся.  Также этим способом можно перенести на новое место неудобно расположенные кусты. Итак, когда пересаживать ежевику и осуществлять ее деление?

К делению приступают в первой половине сентября. Осуществлять его в более поздние сроки нельзя. Пересаженные растения просто не успеют укорениться и погибнут в зимний период. За несколько дней до деления почву под кустами обязательно хорошо поливают. Извлечь корневую систему без существенного повреждения из пересушенного грунта очень тяжело.

Выкопку кустов осуществляют лопатой. Для облегчения процесса вокруг куста сначала прокапывают канавку и подрубают все выходящие за ее пределы корни. Затем приступают к выкопке самого куста.

С выкопанного растения счищают остатки и земли. После чего приступают к его делению. Корни разрубают острой лопатой и ли разрезают ножом. Каждая деленка обязательно должна иметь несколько точек и достаточно большой кусок корневой системы. Сажать ежевику следует на заранее приготовленное место.

Перед посадкой саженцы можно обработать стимуляторами роста, они ускорят приживаемость растений на новом месте. Например, можно использовать «Корневин».  Из его порошка готовят раствор согласно приложенной инструкции, в котором на сутки замачивают саженцы.

Особенности и отличия весенней и осенней посадки

Ежевику сажают весной по мере необходимости. Весенняя посадка имеет много достоинств:

1. Растение начинает быстро наращивать новые корешки и нормально укореняться, не опасаясь внезапного наступления холодов.
2. В теплое время года сразу видно, жизнеспособное ли растение, как распускаются и идут в рост почки.
3. Укоренение растения можно контролировать: своевременно вносить подкормки, увлажнять.

Недостаток весенней посадки — теплая погода, не позволяющая влаге задерживаться в грунте на длительный период. Под палящими солнечными лучами без своевременного полива кустарник быстро засохнет. Многие продавцы весной реализуют саженцы, не проданные в осенний период. Качественный товар нужно искать у проверенных поставщиков.

Посадка ежевики в осенний период тоже имеет свои преимущества и недостатки.

Осенью растение высаживают для того, чтобы кустарник быстрее начал наращивать корешки с наступлением теплой и влажной погоды. Посадка под зиму закаляет растение, стимулирует выработку иммунитета.

Ошибка, допущенная при высчитывании оптимальных сроков посадки, может обойтись очень дорого: не успевший подготовиться к зимованию саженец при первых понижениях температуры воздуха замерзнет.

Как проводить обрезку ежевики

Прямостоячую ежевику сразу по весне следует формировать на шпалерную опору веерным способом: перезимовавшие трудно гнущиеся побеги поднимают и подвязывают вертикально, размещая посередине, а молодые побеги подвязать по обе стороны на нижнюю проволоку с таким расчетом, чтобы они росли горизонтально.

Осенью останется только под корень вырезать средние отплодоносившие стебли, а боковые стебли остается только укрыть от холодов в том пригнутом состоянии, к которому они за лето привыкли, оставляя из них 8-10 самых крепких. Остальные удалить под корень без пеньков. Оставленные на зимовку стебли укоротить, постараться, как позволяет их гибкость, как можно ниже пришпилить к земле и укрыть безопасным для растений и удобным для вас способом.

Весной снять укрытие, дождаться температуры, при которой стебли отогреются и станут достаточно гибкими, чтобы их по центру куста поднять и зафиксировать в вертикальном положении, а молодые побеги — по обе стороны на нижнюю проволоку шпалеры. И так нужно чередовать по весне и осени, чтобы сохранить веерное положение куста, удобное во всех отношениях для садовода.

Стелющиеся сорта Ежевики садовой отличаются меньшей зимостойкостью и обрезаются иначе. Хотя по сравнению с прямостоячей ежевикой побеги стелющейся более гибкие, но десятиметровые её колющиеся шипами стебли снимать и распределять довольно сложно.

На такой ежевике правильно будет оставлять 8-10 молодых стеблей для будущего плодоношения еще весной, не дожидаясь их многометрового стебля. Этим экономятся силы куста для плодоношения, древесины и других веток, хотя в течение лета требуется периодически обрезать формирующиеся нежелательные побеги.

На шпалерную опору стелющуюся ежевику по весне крепят тоже веерным способом, но по другому принципу. Этот веер будет формироваться так: по одну сторону фиксируются  отбракованные от подпорченных за зиму перезимовавшие стебли. На противоположную сторону направляем и тоже фиксируем молодые побеги. Если в течение лета не удалялись  лишние побеги, то самое время это сделать во время осенней обрезки. Основные стебли перед обрезкой снимаются со шпалеры и расправляются на земле так, чтобы их не переплести. Выбрать из их числа 8-10 самых безупречных. Оставшиеся после выбраковки срезать без пеньков. Правильно обрезанные стебли бережно укладываем в траншею для зимнего укрытия до весны.

Противоположную сторону «веера», отплодоносившую в этом сезоне, срезать полностью без пеньков, а срезанные стебли обязательно сжечь, чтобы они не хранили до весны вредителей ежевики.

Самое простое дело — обрезка на зиму ежевики садовой ремонтантной, потому что всего-то и дела, что обрезать полностью всю отросшую за лето древесину, а на зиму остается только укрыть её корневую систему. По весне поднимутся молодые побеги, которые способны к плодоношению. Меньше затрудняет и обрезка бесшиповных сортов стелющейся ежевики по всем тем правилам, о которых написано выше как для обрезки, так и для укрытия на зиму.

Положительная садоводческая практика подтверждает, что веерная формировка любого сорта ежевики, особенно для шиповных, — это оптимальная форма ухода за ней на всех этапах и при обрезке на зиму тем более. Соблюдение этих несложных, по большому счету, правил обеспечит нас хорошим урожаем вкусной полезной ежевики.

Виды и сорта ежевики

На данный момент современными агрономами выведено более 200 различных видов ежевики. Сгруппировать их можно по наличию шипов либо по манере роста:

1. Ежевика сизая. Называют ее еще ожина или росяника. Название получила за счет сизого воскового налета на стеблях побегов. Главной особенностью этого вида кустарников является форма его роста. Растение стелется вдоль земли, создавая иногда густые заросли. Требовательна к погодным условиям, морозы переносит без особой радости. На зиму ей обязательно необходимо соорудить укрытие.

   Ежевика сизая

2. Ежевика несская. Еще одно название ее куманика. Строение ее куста сильно отличается от предыдущего вида. Растение прямостоящее. Имеет крупные темно-пурпурные шипы. Хорошо переносит низкие температуры. В укрытиях не нуждается.

   Ежевика несская

Среди всех сортов, выведенных российскими и американскими селекционерами, для Центральной России и Подмосковья подходят всего несколько. Наиболее популярные из них вы можете увидеть ниже на фото.

• Агавам. Сорт, выведенный американскими агрономами, является сравнительно старым и проверенным. Его относят к наиболее морозоустойчивым. Растения этого сорта могут выдерживать понижение температуры до -40°С. Ягоды средней крупности – до 5 г. Урожайность куста 3,5-4 кг. Требует подвязки.
• Дарроу. Еще один американец. Переносит зимы с температурой не ниже -35°С. Ягоды мелкие, в среднем 3,5 г. Побеги мощные, прямые, укрыты жесткими шипами.

Сорт Дарроу

Торнфри. Первый из всех бесшипных сортов растения, которые пересекли океан и добрались до нашей страны. Относится к росянике. Без ухода и обрезки куст раскидывается на 5 м в диаметре. Имеет крупные сладкие ароматные плоды весом 6-7 г. Выращивается в средней полосе России из-за качества ягод. Зимой нуждается в обязательном укрытии в качестве которого служит земля и мульча. Прижатые книзу побеги засыпают, а впоследствии на укрытие ложится снег.

Сорт Торнфри

Рубен. Это один из немногих сортов ремонтантной ежевики. Крупные мощные побеги вырастают до 2 м. Куст не требует подвязки и неприхотлив к почве. Первый урожай снимают в конце лета, ягоды которого достигают в весе 14 г. Сбор урожая продолжается до первых заморозков. По завершении сезона вся надземная часть обрезается.

Как выбрать посадочный материал для выращивания ежевики?

Способ внедрения этой культуры на садовый участок зависит от сорта выбранной для разведения ежевики.

Пряморослые сорта размножаются черенками и молодыми отростками, в то время как стелющаяся ежевика имеет слабые корни, поэтому размножается за счет верхних отростков (отводками), семенами или отделением молодой поросли.

Прямостоящие полукустарники имеют мощную корневую систему и не подойдут для разведения на местности с высоко пролегающим уровнем грунтовых вод (1-1,5 метра). Но зато, в сравнении со стелющимися сортами, они отличаются наилучшей морозостойскостью, могут достигать до 2,5 метров высотой.

Наилучший вариант для начала разведения культуры – это весенняя высадка черенков. Здоровый посадочный материал имеет гибкие отростки и здоровые неподсушенные корни.

Для проверки его качества следует снять со стебля небольшой участок эпидермы – под ним должна располагаться зеленая часть первичной коры. Коричневый сухой стебель говорит о том, что растение не пригодно для разведения, но в большом количестве может послужить хворостом для получения золы. Влажный гибкий корень не должен иметь морщин – явного признака увядания.

Выбирая семена ежевики, советуем предпочесть безшипные высокоплодные сорта, агротехнические требования которых отвечают климатическим условиям вашей местности.

Для размножения ежевики, растущей на участке, следует выбирать молодые двух-трехлетние отпрыски для черенкования или самые длинные отростки для размножения верхушечными отводками.

Размножение весной и осенью

Специалисты рекомендуют данный процесс проводить в весенний или осенний период:

Весна	Осень
Черенками, семенами, делением куста, отпрысками	Черенками, делением куста, отводками
Черенковать и делить куст следует до того, как растение пустит листья, а отпрыски отделяют в конце весны. Размноженные весной экземпляры всегда успевают отлично укорениться до морозов	Отводки следует успеть укоренить задолго до наступления холодов. Этот способ не всегда возможен в северных районах или делается летом, чтобы растение успело достаточно укорениться. Зелёные черенки тоже следует укоренять летом

Наиболее частые заболевания и вредители ежевики

Современные сорта и гибриды ежевики обладают мощной устойчивостью к заболеваниям. Соблюдение правил ухода и агротехники обеспечат хороший рост побегов и урожайность. Причина возникновения грибковых заболеваний – повышенная влажность почвы, переносчик вирусов – тля и почковой клещ. Малинная саблевая муха откладывает яйца у основания листьев, это ведет к гибели всего куста.

От личинок саблевой мухи пострадал материнский побег

Зная как бороться с болезнями растений можете смело начинать выращивать дома и кумкват, цитрусовый будет вам благодарен за заботу

Грибковые заболевания и методы борьбы с ними

1. Среди заболеваний ежевики самая опасная – ржавчина. Она покрывает листья оранжевыми пятнами. Если не начать срочно лечение, кусты погибнут. В целях профилактики обрабатываю медным купоросом и бордосской жидкостью.
2. Еще одно проявление грибковых спор Антракноз. Листья покрываются сероватыми пятнами с фиолетовыми краями. Трижды ранней весной делаю опрыскивание Фундазолом.
3. Дидимелла поражает молоденькие почки и побеги. В результате куст засыхает и погибает. С целью профилактики обрабатываю бордосской жидкостью (2%).
4. Последствие мучнистой росы – белый налет на листьях. Дважды опрыскиваю ранней весной содовым раствором и подкарливаю почву коровяком из расчета 1 кг на 10 л воды.

Вирусные заболевания и методы борьбы с ними

Друзья, курчавость, мозаика и кольцевая пятнистость лечению не поддаются. Если куст прекратил рост, листья деформировались, сморщились и покрылись желтыми пятнами, срочно утилизируйте больной экземпляр.

Вредители и методы борьбы с ними

У меня саженцы растут на балконе, основную опасность представляют насекомые паразиты тля, почковой клещ, малиновая саблевая муха. Вредители пьют сок растения, личинки мушки разрушают внутренний ствол побега. В целях профилактики использую инсектициды дважды за сезон весной и осенью.

Комплексная профилактика заболеваний

Дорогие друзья, в целях профилактики проводите следующие мероприятия:

1. Проверяйте периодически саженцы на признаки заболеваний.
2. Контролируйте влажность почвы, частый полив причина грибковых заболеваний.
3. Просейте через специальное сито землю для субстрата, чтобы избавить ее от личинок мелких грызунов.
4. Обрабатывайте противогрибковыми препаратами землю и кусты весной.
5. Прореживайте побеги, удаляйте старые и оставляйте молодые.

Делайте профилактику ежевике, чтобы не допустить ржавчины на листьях

Что следует знать

• Выбор материала. Саженцы должны быть крепкими, крепкими — миф о том, что культура не подвергается заболеваниям, только лишь миф. Так, грибок, вызывающий серую гниль, вертициллез — перечень велик.
• Отдельное слово о сорте: покупайте лишь в специализированных лавках, питомниках, чтобы свести на минимум риск покупки некачественного продукта.
• Опоры можно оборудовать и после. Большая погрешность — не столбы вбиваем там, где расположена лоза, а подсаживаем кусты вдоль основной конструкции. Кроме того, отростки растут молниеносно, и те, кто не имел дела с культурой ранее, не могут представить скорость прироста — ежедневный, как говорили выше, до ста м в сутки. С подобными темпами сложно как распознать момент, когда нужна шпалера, так и вколотить столбы в нужном участке и провести проволоку.

• Промежуток между кустами — самая частая ошибка новичков. То слишком густо — нет ни кормления растениям, ни освещения, да и не подойти к живой стене, к ягодам не проникнуть. А то излишек места пустует — просветы крупны, а лишнего недостаточно бывает. Основные аспекты описаны выше, но, самое главное — все зависит от типа и сорта, габитуса куста — накануне покупки поинтересуйтесь о требованиях, а также особенностях агротехники, выясните больше о сорте.
• Внесение удобрений: хорошего — в меру. Органику — гумус, навоз вносят в достаточном количестве, однако без избытка. На один м2 — не более двух-трех килограмм, под куст — 1/2 лопаты, как принято говорить. Не перепревший навоз не следует вносить — остерегайтесь паразитов и излишка азотной составляющей, в случае, если вносите комплекс NPK. В случае, если вносите комплексные минеральные удобрения, применяйте не от души — а точно в соответствии с указанием: избыток чреват химическим ожогом.
• Почка роста должна быть заглублена на 1–2 см, при большей глубине — не пробьется, при меньшей — заветрится, засохнет.

На этом завершим краткий — да-да именно краткий, поскольку тему можно развивать долго – рассказ, подготовленный редакцией сайта KustRoz.ru о том, как правильно сажать ежевику и основных моментах, а также возможных ошибках садовода и фермера. Остается пожелать читателю легкой руки, сладкой ягоды и щедрого урожая!

Критерии выбора саженцев для весенней посадки

Решив развести у себя на участке ежевику, каждый садовой должен помнить о грамотном выборе саженцев

Их следует приобретать только в специализированных магазинах и питомниках, а также обращать внимание на внешний вид посадочного материала

При осмотре саженцев обращают внимание на состояние корневой системы. У здорового саженца имеется корневая почка и минимум 4 длинных корешка (не менее 10 см.)

Диаметр стебля не менее 0,5-0,7 см.
Аккуратно делают срез на коре. Если он зеленый, растение быстро приживется, начтет рост. Если коричневый – побег неживой.
Морщины на стволе говорят о давней выкопке саженца. Велика вероятность, что он не приживется.

Типы ежевики

Все сорта этой ягоды условно можно поделить на несколько типов.

Стелющаяся или вьющаяся ежевика имеет мощные годовалые побеги, которые идут от кроны растения, а не от корней. Двухгодовалые стебли производят очень ароматные удлиненной формы ягоды с относительно маленькими семенами и интенсивным вкусом. Они не выживают в условиях северного климата и получают ущерб при температуре 6-7ºС в середине зимы и 10ºС поздней зимой/ранней весной.

Пряморослая ежевика имеет крепкие дугообразные стебли, которые отчасти являются самоподдерживающимися. Тем не менее с ними гораздо проще управляться, когда они обрезаны и ухожены. Летом необходимо обрезать годовалые побеги, чтобы поощрять разветвление и увеличивать производство ягод на двухгодовалых стеблях. Растение может стать агрессивным в отношении окружающей его области, так как оно создает новые побеги из корней.

Пряморослая ежевика также может производить ягоды с относительно крупными семенами. Ее вкус и аромат не так ярко выражены, как у стелющихся сортов. Она обладает средней выносливостью в климате с быстрыми весенними изменениями температуры. Некоторые сорта пряморослой ежевики производят плоды на молодых, годовалых побегах. Это значительно облегчает уход за растением, так как его стебли можно обрезать до земли каждую зиму.

Полупряморослые кусты ежевики не имеют шипов и обладают мощными, толстыми, прямыми побегами от кроны. Молодые стебли не растут из корней. Обрезать новые побеги нужно летом для того, чтобы поощрять разветвление и увеличивать производство ягод на двухгодовалых стеблях. Требуется шпалера для поддержки стеблей. Полупряморослая ежевика обычно дает больший урожай, чем стелющийся или пряморослый тип. Качество ягод похоже на то, что присуще плодам пряморослого растения.

Гибриды ежевики и красной малины зачастую образуются путем природного скрещивания ежевики и малины. Из-за того что цветоложе (белое ядро) срывается вместе с плодом, ягоды в основном относят к виду ежевики. Популярные сорта включают «бойсен» («бойсенберри»), «логан» («логанберри») и «тэй» («тэйберри»).

Полив

Культура требовательна к влаге, но практически все сорта ежевики, так же как и малины, не переносят излишнего увлажнения. Как уже говорилось выше, капельная или другая система полива заметно упрощает процедуру ухода, но некоторые предпочитают все делать вручную.

В последнем случае каждую неделю необходимо выливать в траншеи несколько 10-литровых ведер воды. В особенно жаркую погоду частоту полива необходимо еще больше увеличить. Чтобы минимизировать потери влаги в земле, можно проложить слой соломы или опилок из лиственных пород дерева. Кроме того, такая «шубка» заметно улучшает микроклимат, увеличивает усвояемость питательных веществ, а частые поливы в итоге не мешают доступу воздуха к корням. Все это крайне положительно сказывается на урожайности.

Агротехника ежевики «Торнфри»: особенности выращивания

Ягоды ежевики, сорт Торнфри. Фото: www.fruitgardenplants.co.uk

Стоит отметить высокую декоративность посадок ежевики. Например, у бесшипного сорта Торнфри побеги, достигающие 4-5 метров, покрыты крупными глянцевыми темно-зелеными листьями, которые осенью становятся багряными и пламенеют под снегом почти до весны.

Если поднять побеги ежевики на опору (шпалера, забор, беседка), получится эффектная живая изгородь, которая выглядит по-разному в различное время года. Во время продолжительного цветения растение покрывается крупными (до 3–4 см в диаметре), белыми с розовым оттенком цветами, которые гораздо декоративнее жасмина. Позже кусты покрываются карминовой, темно-пурпурной и, наконец, черной, сверкающей россыпью зернистых спелых ягод.

Ягоды крупные, 4-5 гр, диаметром до 3 см, кисловато-сладкие, хорошего качества, транспортабельные. Плодоношение растянуто с июля по октябрь. Защиты от вредителей и болезней не требует.

Посадку производят по схеме 2,8-3,0×1,5-2,0 м (около 2 тыс. растений на 1 га). В приусадебных условиях, когда не предполагается применение техники, сажать можно гуще.

Поскольку первые плоды (так называемый сигнальный урожай) саженцы дают уже в питомнике, то в год посадки можно собрать вполне достаточный, а на второй — промышленный урожай, позволяющий окупить большую часть затрат, произведенных на закладку ягодника.

Каких-либо хитростей в подготовке почвы не существует, так как ежевика культура чрезвычайно малочувствительная к ее качеству. После сплошной перепашки на глубину 30 см бурят ямы диаметром 60 см и глубиной 70 см, делают местное рыхление. При большом дефиците каких-либо элементов питания их вносят под перепашку или на дно ямы, которую потом засыпают верхним слоем почвы.

После посадки растение дважды, с интервалом в 2–3 дня, поливают, чтобы в грунте не осталось пустот, от которых страдает корневая система.

Лучшие сроки посадки ежевики — осенью — за 2 недели до морозов; ранней весной — до начала активной вегетации.

Саженцы ежевики будут себя лучше чувствовать, если посадочное место сразу же замульчировать потемневшими прошлогодними опилками. Если опилки свежие, их нужно хорошо замочить и смешать с перегноем.

В дальнейшем, по мере надобности, можно подкармливать ежевику органическими или минеральными удобрениями, так как она очень отзывчива к дополнительному питанию и поливу.

На юге шпалеру лучше ставить из железобетонных кольев высотой 2,4 м (как на винограднике), которые заглубляют в землю на 60–80 см с расстоянием в ряду 6 м, а к крайнему, «якорному», столбу ставят подпору из такого же кола под углом З0—40 градусов. Первую проволоку натягивают на высоте 80 см, две последующие — через 30–40 см друг от друга.

Молодые побеги периодически подвязывают и, направляя в ту сторону, куда они растут, создают веерную формировку. При зеленой обрезке оставляют 6–8, но не более десяти побегов на 1 м шпалеры. Длина — в пределах 1,4–1,8 м, причем плети обрезают примерно посередине, затем равномерно подвязывают к шпалере.

Чем короче обрезка, тем крупнее ягоды, хотя слишком усердствовать не стоит, поскольку можно получить обратный эффект, — излишне короткая обрезка способна спровоцировать буйный рост вегетативных побегов.

После уборки урожая отплодоносившие двухлетние побеги удаляют. Из однолетних убирают все слабые, поврежденные, загущающие и деформированные.

На сегодняшний день самый технологичный и экономически выгодный полив — капельный, хотя и другие способы дадут хороший эффект, особенно во время цветения и налива ягод. Такой нехитрый уход позволяет ежегодно получать обильный урожай.

Мы уверены, что ежевика, родная для наших краев культура, займет достойное место на приусадебных и дачных участках, в фермерских и коллективных садах. В нашей стране ежевику ожидает большое будущее, и тот, кто посадит ее себе на радость и здоровье, не прогадает.