Самые простые способы размножения малины ремонтантной

Посадка малины

Когда сажать

Малину можно сажать и осенью (в сентябре-октябре), и весной. Для малины нужно выбрать хорошо освещенный участок, поскольку эта ягода светолюбива, и если вы посадите ее в тени, молодые побеги могут сильно вытянуться и затенить стебли с плодами. Что касается состава почвы, то у каждого сорта в этом вопросе свое предпочтение, но в большинстве случаев малине подходят легкие плодородные грунты, хотя нормально растет она и на черноземах, и на суглинках. Водородный показатель, оптимальный для малины, 5,7-6,5.

Непригодны для выращивания малины ни низинные, ни возвышенные участки, ни крутые склоны, поскольку в низине и на участках с неровным рельефом часто застаивается влага, а на возвышении ей, наоборот, будет влаги не хватать.

Лучше всего сажать малину на ровных или слегка уклонных местах. На одном участке малина может расти от семи до десяти лет, а потом нужно будет сменить ей место, поскольку за такой период времени почва под малиной истощится. В следующий раз на этом участке можно будет снова сажать малину не раньше, чем через 5-7 лет. Категорически не подходят для выращивания малины участки, на которых до того росли пасленовые (помидоры, картофель, перец). Лучшие предшественники – бобовые или зерновые культуры.

Весенняя посадка

Порядок посадки малины в зависимости от времени года не меняется, а вот готовятся к посадке весной и осенью по-разному. Ранней весной выкопайте ямы размером 50х40х40 см, отложив верхний, плодородный слой в сторону. Расстояние между ямами в одном ряду должно быть не менее 50 см, а между рядами – не менее полутора метров. Смешайте верхний слой почвы с удобрениями и засыпьте часть этой смеси в яму, а остаток оставьте горкой рядом. Для каждой ямы вам понадобится по 10 кг компоста или перегноя, по 50 г сернокислого калия, по 400 г древесной золы и по 100 г гранулированного суперфосфата.

Если до начала посадки смесь в ямах успеет слежаться, разрыхлите ее, поместите в яму саженец малины, чтобы почка замещения оказалась немного ниже уровня поверхности, аккуратно расправьте корни, засыпьте яму грунтом, уплотните его, затем сделайте вокруг саженца неглубокую лунку и заполните ее водой. Когда вода впитается, засыпьте лунку перегноем, опилками или сухой соломой, а саженец обрежьте на высоте 30 см над уровнем участка. Через несколько дней, если за это время не будет дождей, полейте саженцы малины еще раз.

Недостаток весенней посадки малины в том, что можно из-за погодных условий опоздать по срокам, и тогда приживаемость саженцев резко снижается. Для весенней посадки малины можно использовать купленный посадочный материал или тот, который был выкопан осенью и хранился зимой в холодильнике.

Посадка осенью

Осенью участок под малину начинают готовить за полтора месяца до посадки. Землю перекапывают на глубину штыка лопаты, освобождая от сорняков и добавляя на один квадратный метр площади 2-3 ведра перепревшего навоза, 200-400 г суперфосфата и 100-200 г сернокислого калия – эта заправка позволит вам не вносить в грунт калийно-фосфорные удобрения около пяти лет. Если на участке почва торфяная, добавьте в нее на каждый квадратный метр по 4 ведра песка. Оптимальное время для посадки малины – конец сентября или начало октября.

Осенняя посадка предпочтительней весенней, потому что можно не торопясь и добросовестно подготовить участок, и, кроме того, до наступления заморозков саженцы успевают укорениться, а весной бурно трогаются в рост.

Хранение саженцев зимой в домашних условиях: 3 актуальных способа

Итак, вы не успели высадить приобретенные деревья и кустарники осенью. Впереди долгая зима, деньги потрачены, посадочные ямы ждут своих «хозяев». Нужно приложить все усилия к тому, чтобы сохранить растения для весенней посадки. Это легко сделать 3-мя способами:

Способ №1: Снегование. Такой вариант наиболее приемлем для ягодных кустарников, стандартная длина которых — до 30 см. Каждый саженец необходимо обмотать спанбондом, поместить в несколько полиэтиленовых пакетов, сложить на грядке и хорошо пришпилить. Всю зиму необходимо следить за снежной «шапкой» на грядке, которая не должна быть менее, чем 15-20 см. Она создаст оптимальный температурно-влажностной режим, который позволит молодом деревцу пережить зиму без потерь.

Способ №2: Хранение в подвале. Главное условие — температура, показатели которой должны быть в диапазоне от +2°C до +10°C. Для сохранения саженцев их располагают рядами на полу, корни присыпают речным песком (не грунтом с огорода!). Всю зиму нужно поддерживать песок во влажном состоянии, но не заливать. Влажность — 70-80%.

Способ №3: Прикоп. Этот вариант наиболее распространен среди опытных дачников. Хотя он и требует затрат сил и времени, но способен обеспечить оптимальные условия для зимовки. Для создания прикопа необходимо выкопать траншею глубиной в 50 см и длиной — в зависимости от количества посадочного материала (на один саженец стоит выделить 10-20 см территории).

Вынутую из траншеи землю нужно смешать с песком и торфом и вернуть опять в прикоп. Растения могут пустить молодые корешки ранней весной, пробиться им в легком субстрате будет гораздо проще. После того как прикоп готов, нужно подготовить саженцы. Для этого их нужно освободить от листьев, провести санитарную обрезку, замочить на 4-5 в чистой воде, вынуть и просушить. Далее — поместить в прикоп, верхушками на юг, корнями на север, пролить. Присыпать землей, образовывая пологий холмик (для отсутствия застаивания воды). И весь секрет!

Дизайн цветочной клумбы. ТОП-10 простых и эффективных приемов

Оказывается, сохранить саженцы до весны не так уж и сложно. Грамотные действия и желание получить богатый сад — вот и все, что нужно! Отличных урожаев!

Способы размножения

Все указанные выше методы имеют свои особенности и правила подготовки посадочного материала.

Черенками

Из всех видов размножения самым эффективным и простым считается черенкование. Черенки бывают:

• стеблевыми;
• зелеными;
• корневыми.

Зеленые черенки надо заготавливать летом, в пасмурную и дождливую погоду. А высаживать их в открытый грунт лучше осенью, когда побеги укоренятся. Корневые черенки подготавливают весной или осенью, а высаживают только весной.

Корневыми

Корневой черенок – это часть разросшегося корневища толщиной от 2 мм до 5 мм, с развитым боковым отростком. Корневые черенки отделяют от взрослого материнского растения, нарезая их на части длиной около 10 см. В неглубокой емкости смешивают питательный субстрат из дерновой земли, перегноя и торфа.

Внимание! Емкость подбирают по размеру горизонтально лежащих черенков, которые укладывают поверх субстрата, хорошо поливают водой и слегка присыпают землей.

Получившиеся посадки прикрывают стеклом и оставляют в теплом светлом месте при t 20 ºС–25 ºС. Когда у черенков появятся первые побеги длиной около 5 см, их можно высаживать в сад на постоянное место.

Зелеными

У основания куста, ближе к корням, летом надо срезать зеленые молодые отростки. Они должны быть здоровыми и крепкими, без признаков поражения вредителями.

Последовательность действий:

1. Черенки нарезают острым ножом, продезинфицированным в спиртовом растворе.
2. Помещают в стакан с водой и несколькими каплями Корневина.
3. Когда появятся большие, хорошо развитые корешки, ростки высаживают в открытый грунт.

После посадки на постоянное место саженцы обильно поливают и вносят минеральные азотные удобрения. При грамотном уходе молодые кустики малины начинают быстро плодоносить.

Стеблевыми

Для размножения подходят однолетние, но уже одревесневшие побеги, которые начинают заготавливать осенью. Их нарезают на черенки длиной около 30 см, оставляя на каждом по несколько почек. Нижний срез делают немного наискосок, а верхний — оставляют прямым. С черенков удаляют листья, связывают их в пучки и оставляют на зиму во влажном песке.

Особенность! Процент укоренения стеблевых черенков очень небольшой, но прижившиеся саженцы быстро растут и хорошо плодоносят.

Стеблевые черенки высаживают весной, предварительно вымочив их в растворе стимулятора роста. Когда появятся молодые корешки, саженцы помещают в отдельные стаканчики, заполненные питательным грунтом. После появления 2-3 настоящих листочков, растения рассаживают в саду, на постоянное место.

Корневыми отпрысками

Двухлетний куст малины выкапывают, осматривают и разделяют его центральную часть. Все корневые отпрыски рассаживают отдельно, как самостоятельные саженцы. Проводить процедуру можно как весной, так и осенью. Все растения со временем обязательно приживаются, если соблюдать правила дальнейшего ухода.

Советы по уходу за кустами:

1. Чтобы корневые отпрыски быстрее укоренились, их перед посадкой обрабатывают любым стимулятором роста.
2. Перед тем как срезать корневые отростки, взрослый куст необходимо подкормить минеральными удобрениями и органикой.
3. Молодые растения обязательно укрывают на зиму лапником.
4. На второй год после посадки саженцы начинают подкармливать минеральными комплексами.

При правильном уходе молодые растения начинают плодоносить через 3 года после посадки.

«Крапивкой»

Весной, когда начинает прорастать молодая малина, ее ростки очень напоминают поросль крапивы. Побеги, подходящие для пересадки, должны быть не менее 10 см высотой и иметь 2 настоящих листочка.

Правила посадки:

1. У основания молодого ростка немного раскопайте почву .
2. Срежьте его, захватывая подземную часть стебля (около 3 см).
3. В отдельной емкости приготовьте смесь из песка с торфом.
4. Подготовленные ростки смочите в растворе Корневина и поместите в питательный субстрат.
5. Посадки хорошо полейте теплой водой и накройте обрезанными пластиковыми бутылками.

Через пару недель ростки укоренятся, а еще через несколько дней их можно высадить в сад, на постоянное место. Делать это лучше в конце июня, когда почва хорошо прогреется, а саженцы достаточно окрепнут.

Размножение малины одеревеневшими черенками

Для черенкования малины осенью не подходят зеленые стебли. Необходимо дождаться сентября, когда побеги становятся одеревенелыми, приобретут коричневый оттенок и полностью избавятся от листвы. В это время они становятся пригодными для получения материала, при помощи которого можно будет развести малину черенками.

Чтобы заготовить материал для посадки, необходимо взять стебель и рассечь его на несколько кусочков. Длина каждого отрезка должна быть не менее 25 см. Затем нарезанные черенки стратифицируют.

Делается это просто: черенки укутывают в бумагу и складывают в холщовый мешок. В погребе или подвале устанавливают деревянный ящик, на его дно насыпают 8-10 см чистого влажного песка, на этот песок укладывают мешок с упакованными черенками и присыпают сверху еще одним шаром влажного песка.

До конца февраля остается только следить за влажностью песка. В начале марта черенки вынимают из ящиков, обрезают у основания и сортируют на пучки по 10 штук. После этого нужно замочить заготовки в предварительно приготовленном растворе комнатной температуры для стимуляции корнеобразования на 10−15 часов.

В конце февраля-начале марта (зависит от региона выращивания) черенки распаковывают, обновляют на них нижний срез, формируют в пучки по 12-15 шт. и на полдня замачивают в корнеобразующем растворе, который, если есть такая возможность, лучше приготовить на талой воде комнатной температуры.

Простояв 12-15 часов в талой воде, черенки неплохо пускают корни и без добавления стимулирующих препаратов.

В это время готовится питательная среда для будущих саженцев. В теплой, опять же талой или просто отстоянной воде растворяют сахар в пропорции 1 чайная ложка на 1 литр. В этот раствор ставят черенки срезом вниз, емкость герметизируют, например, укутывают сверху банку полиэтиленовым, и убирают в теплое место. На протяжении месяца заготовки должны находиться при температуре не ниже +25◦С.

После того, как черенки пустят корни, их пересаживают каждый в отдельную емкость, где они и будут подрастать при комнатной температуре до своей высадки в открытый грунт на постоянное место. Для этого подойдут обрезанные пластиковые бутылки или стаканчики объемом не менее 0,5 литра, наполненные плодородной почвой.

Такой способ рассадки будущих саженцев позволит сохранить корневую систему нетронутой, что ускорит приживаемость растения на новом месте.

Прежде чем сажать материал на участке, его нужно обязательно закалить. Чтобы это произошло безболезненно для молодых ростков, в помещении постепенно снижают температуру на 1◦С. Когда установится относительно теплая погода, емкости можно выносить на балкон или веранду:

• 1 день на 5 минут;
• 2 день на 15 минут;
• 3 день на 25−30 минут.

Постепенно время нахождения растений на открытом воздухе должно достичь 10 часов в сутки. После такой процедуры молодые саженцы можно не бояться переносить в открытый грунт, они отлично приживутся на постоянном месте.

Если все сделать правильно, то в результате можно получить сильные посадки, которые принесут хороший урожай.

Лучшее время для разведения

Как выбрать момент для лучшего разведения малины? Садоводы рекомендуют заниматься этим в весеннюю, летнюю и осеннюю пору. Как размножить малину черенками весной, ещё до начала вегетации? Об этом речь пойдёт ниже в статье. Весенняя пересадка самая эффективная, потому что первое появление зелёных побегов повышает приживаемость посадочного материала.

Если говорить о том, как размножить малину осенью, то не нужно затягивать до холодов. Середина сезона — самое время для пересадки в средней полосе. В южных областях можно заняться этим даже в конце октября.

Если посадочный материал позволяет, то некоторые любители практикуют летнее размножение малины. Здесь главными факторами выступают климатические условия и влага.

Особенности ухода

Уход за ремонтантной малиной справедливо считается более сложным по сравнению с обычными сортами. Кусты не могут раскрыть свой потенциал в полной мере без грамотного полива, питания, обрезки и защиты перед зимой.

Полив

Ремонтантная малина содержится в увлажненном, но не мокром грунте. Влага вносится еженедельно с начала активного роста зеленой массы. Почва поливается теплой отстоявшейся водой, холодные температуры вредят корневой системе.

В особо засушливые периоды частота увеличивается до 2 раз за 7 дней. Осенью количество влаги постепенно сокращается.

Обрезка

Главная особенность в уходе за ремонтантной малиной – обрезка части побегов или полное удаление надземной части.

Обрезка проводится двумя способами:

В средней полосе и Сибири

По окончании плодоношения надземная часть полностью срезается. Урожай ожидается к августу следующего лета. Если оставлять большую часть куста, завязям просто не хватит питания, и ягоды будут мелкими.

На юге

Осенью срезаются двухлетние побеги, однолетние оставляются (можно слегка укоротить). Весной появятся новые однолетние побеги, которые будут участвовать во второй волне урожая.

Садоводы южных регионов не рекомендуют торопиться с обрезкой, оставляя эту часть ухода на ноябрь. Так корни получат от побегов необходимый запас питательных веществ, который позволит пережить зиму и активно нарастить зеленую массу в новом сезоне.

На Севере

В северных регионах формирующая обрезка куста не рекомендуется вообще: во избежание промерзания корней и для гарантированного сохранения урожая.

Обязательно проводится и санитарная обрезка, причем как осенью, так и ранней весной, ведь после зимы часть побегов может повредиться. Удаляются все сухие, сломанные, подгнившие ветви.

Питание

На третий год наступает момент подкормить ремонтантную малину. До этого момента кустам хватит питания, внесенного при посадке. Подкормка проводится комплексно и делится на несколько этапов:

1. Весной кустарники нуждаются в азоте. Растения отлично реагируют на органику. Вносите под куст раствор птичьего помета (1:20) или коровяка (1:10) в количестве 3-5 л.
2. Весной и летом по инструкции вносятся калийно-фофорные комплексы. Они необходимы для активного цветения.
3. Источником калия, кальция и других микроэлементов будет древесная зола. Ее вносят в количестве 700 г на 1 м2 и перекапывают почву.

Подвязка кустов и другие рекомендации

Несколько полезных советов владельцам малинников, чтобы их кусты чувствовали себя максимально комфортно на участке:

Подвязывайте кусты с момента появления завязей, чтобы веточки не ломались под тяжестью зреющих плодов. Для этого вбейте колышек рядом со стволом малины и чистыми садовыми нитками привяжите основной побег к нему. Не используйте старые материалы, так как они могут стать источником инфекции.

1. Почаще осматривайте почву на наличие сорняков.
2. Рыхлите почву на глубину 10-15 см несколько раз в сезон, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням и уничтожить сорняки.
3. Мульчируйте почву для сохранения оптимальной влажности. Подойдет сухая солома, торф, опилки. Слой мульчи – около 5 см.
4. В качестве профилактики опрыскивайте кусты бордосской жидкостью каждую осень и весну. Но если болезнь поразила малину, лечите ее специальными средствами.

Как часто пересаживать

На одном участке ремонтантная малина активно плодоносит до 13 лет, затем почвы неизбежно истощаются. После пересадки участок от малинника должен отдохнуть не менее 5 лет, затем там снова можно размещать ягодный кустарник.

Размножение ремонтантной малины

Корни выкапывают и черенкуют по осени. До весны они хранятся в увлажненном грунте, весной высаживаются на грядки.

Корневые отпрыски для размножения – еще более простой метод: они появляются сами по себе, садоводу остается лишь контролировать их количество и пересаживать молодые кусты на новое место.

Размножение горизонтальными отводками

К осуществлению этого метода на обычной малине приступают в начале весны. К земле пригибают однолетние перезимовавшие побеги. Однако ремонтантную малину в большинстве случаев осенью скашивают полностью, поэтому весной пригибать и укоренять нечего. Осенью же однолетние побеги покрыты созревающими ягодами. Придётся обрывать все плодовые веточки с ними и оставлять голый стебель. Это станет сильным стрессом. Побег, вместо укоренения, может погибнуть.

Значит, для размножения ремонтантной малины горизонтальными отводками, нужно дать выбранным однолетним побегам перезимовать и укоренять их, как обычную малину, весной. Другой вариант — провести эксперимент летом с молодым, уже выросшим, но не зацвётшим, побегом. Раз укореняются зелёные черенки, то может образовать корни и целый побег. В любом случае выбирайте горизонтальный отводок по таким критериям:

• Он располагается с северной стороны малинника, в тени. На солнце земля будет быстро пересыхать, листья вянуть, корни не появятся либо будут слабыми.
• Стебель мощный, но гибкий, хорошо пригибается и ложится на землю.
• Есть боковые веточки, которые после укладки стебля на землю будут направлены вверх.

Выбирайте сильный, но гибкий побег, желательно с боковыми веточками, направленными вверх

Как прикопать побег малины для укоренения:

1. Пригните побег, но пока не фиксируйте. Просто примерьте и сделайте на земле пометки, где он будет располагаться.
2. Подготовьте отмеченное место: взрыхлите землю, добавьте торфа и песка, перемешайте.
3. Сделайте канавку для укладки побега глубиной 10–15 см. Наполните её водой и дайте впитаться.
4. Пригните побег и обрежьте с него все боковые веточки и листья, которые упираются в землю или направлены вбок. Оставьте только те, что будут расти вверх.
5. У основания каждой оставленной веточки процарапайте стебель, сделав косые или продольные разрезы глубиной до 2 мм. Можно припудрить эти места порошком Корневина.
6. Теперь уложите побег в канавку, пришпильте скобками из проволоки и присыпьте землёй. При этом оставшиеся на стебле и боковых веточках листья не засыпайте, они должны быть над почвой. Верхушку побега около 20 см длиной тоже оставьте снаружи, направьте её вертикально и привяжите к колышку.
7. Накройте место прикопки мульчей, содержите почву всегда влажной.

Если побег уложили весной, то саженцы можно выкапывать, отделять от общего стебля и пересаживать уже осенью. При укоренении летом зелёного побега лучше не тревожить растение до следующей осени.

Видео: размножение горизонтальными отводками на примере обычной (не ремонтантной) малины

Есть много способов размножения малины. Практически все приурочены к определённому сезону. Летом применяйте зелёное черенкование, весной размножайте «крапивкой» и делением куста, осенью и весной — укоренением одревесневших побегов, летом и осенью — горизонтальными отводками. Самый простой — вырастить малину из кусочков корней. Много посадочного материала мы выбрасываем после обрезки, а ведь всё это может стать новыми растениями. Интересно попробовать каждый способ и выбрать для своего сорта и стиля земледелия самый приемлемый и эффективный.

Когда лучше сажать и пересаживать малину: весной или осенью?

Опытные садоводы считают, что кусты малины можно пересаживать в любой период, за исключением зимы. Другие же советуют заниматься пересадкой только осенью.

Но все же основная часть дачников сходится на мнении, что пересадку нужно совершать весной, ведь малина уже пережила осенние перепады температуры и зимние морозы и достаточно окрепла. Если пересаживать малину осенью, но ослабленные или слишком молодые кусты могут погибнуть от сильных морозов.

Посадка малины в траншеи

Правильная весенняя пересадка гарантирует Вам вкусные и сладкие плоды летом. А о том, как же правильно пересаживать кусты, Вы узнаете далее.

Как размножить сорт: 5 способов

Малина легко приживается на новом месте. Поэтому процесс её разведения не требует особых усилий со стороны садовода. Есть несколько методов разведения ягоды в домашних условиях:

• корневыми отростками;
• делением куста;
• верхушечными отводками;
• корневыми черенками;
• зелёными ростками.

Многим сортам подходит размножение несколькими из предложенных способов. Но ежевичные виды малины можно разводить только верхушечными отростками. А для штамбовых разновидностей применяется лишь черенкование.

Одревесневшими отводками

Они формируются на корнях кустарника из придаточных почек. Этот метод считается самым простым. Оптимальное время для его применения – осень.

Технология размножения:

1. Отбор наиболее развитых побегов. На них не должно быть признаков болезни и вредителей.
2. Извлечение из грунта одревесневших отпрысков. Это однолетние отростки, что находятся на расстоянии 30 см от родительского куста. Длина корней при этом должна быть в пределах 12-15 см.
3. Удаление листьев с выкопанных отпрысков.
4. Пересадка отводков на новое место.

Иногда на корнях можно заметить голубые пятна, наросты или вздутия. Такой материал не пригоден для дальнейшего использования. Его лучше сжечь. Тогда остальные растения не заразятся.

Размножение зелеными корневыми отпрысками

Этот способ обычно применяется весной. В период активного роста куста. Когда зелёные отростки уже достигают высоты 15-20 см.

Процесс размножения имеет следующий вид:

1. Нужно отступить 30-40 см от центральных побегов. Осмотреть верхушки стеблей – вялые использовать нельзя.
2. Выбрать здоровые экземпляры.
3. Аккуратно выкопать зелёные корневые отростки вместе с земляным комом. Желательно использовать самые крупные.
4. Высадить во влажную почву. В лунку добавить 1 ст. л. золы.

Важно! Корневые отпрыски высаживают сразу после извлечения из грунта. Иначе они завянут

Ямки можно выкопать заранее. Тогда посадочный материал не пострадает и легко укоренится.

https://youtube.com/watch?v=3zf6AVJII6s

Корневыми черенками

Этот метод используется при поражении побегов болезнями или вредителями. Оптимальный период для размножения – весна или осень.

Процедура осуществляется в определённом порядке:

1. В радиусе 35-40 см от куста раскапывают землю.
2. Придаточные корни аккуратно извлекают наружу. При этом желательно сохранить как можно больше ответвлений.
3. Здоровые коренья толщиной от 2 мм разрезают на несколько частей длиной по 10 см. На каждом отрезке должно остаться по 1-2 почки. Мелкие корешки также нужно сохранить.
4. На грядке делают бороздки глубиной 7-10 см. В них укладывают черенки и присыпают тонким слоем грунта.

После этого землю на грядке нужно периодически рыхлить и поливать. Черенки можно высаживать не только в открытый грунт. Для этого также подойдет грядка в парнике. Так они быстрее укоренятся. Но поливать придётся чаще.

Зелеными ростками

Конец мая или первая половина июля – наиболее благоприятный период для подготовки посадочного материала этим способом. Но сначала необходимо проредить малинник. Удалённые побеги можно использовать для укоренения.

Процесс размножения имеет следующий вид:

1. Из срезанных стеблей отбираются самые здоровые экземпляры. Их длина должна быть от 10-15 см.
2. На верхушке оставляют 2-3 листочка. Остальные необходимо оборвать.
3. Внизу делается косой срез.
4. Черенки замачиваются на 10-12 часов в стимуляторе роста.
5. После этого их высаживают в теплицу, углубив в землю на 3-4 см.
6. К осени ростки укоренятся. Их выкапывают и пересаживают в открытый грунт.

Интересно! Для активизации роста используется индолилмасляная кислота – ИМК. Её сначала смешивают с 50 мл спирта, а потом уже с тёплой водой. Тогда стимулятор точно подействует.

Делением куста

Позволяет получить несколько саженцев с одного растения. Для этого необходимо:

1. В сентябре аккуратно выкопать куст. Желательно сохранить целой всю корневую систему.
2. Разделить его на 3-5 частей. Их количество зависит от размеров растения.
3. Подготовить посадочные лунки. Разместить туда саженцы.

После этого почти всю надземную часть растений нужно срезать. Достаточно оставить небольшие побеги с 2-3 почками. До наступления холодов саженцы нужно поливать. Тогда они хорошо укоренятся.