Теплица из бруса и поликарбоната своими руками: от выбора древесины до обшивки каркаса

Способы установки

Когда рама будет уложена в траншею, сверху устанавливают каркас будущей теплицы. Готовят его либо самостоятельно из того же бруса, металлопроката или металлических труб, либо приобретают в магазине готовые конструкции из металла или дерева от надежных производителей.

Каркас можно изготовить самостоятельно из бруса, или же заказать уже готовый

Чтобы каркас тепличного сооружения надежно держался на фундаменте из бруса, следует подобрать подходящие способы крепления одного материала к другому. Порой приходится совмещать несколько альтернатив:

• угловые деревянные стойки прямоугольной теплицы фиксируют, используя оцинкованные уголки и негнущиеся пластины, остальные торцовые стойки прикручивают саморезами;
• торцевые дуги арочной постройки крепят уголками и саморезами, остальные дуги – алюминиевыми пластинами.

Есть несколько вариантов крепежа, подходящих для теплиц, сделанных из бруса. Познакомимся с ними подробнее.

Существует ряд различных видов крепежей, которые подойдут для деревянных изделий

Завинчивание

Хотя такой вариант разрабатывался для крепления металлических труб, он годится и для деревянных изделий. Монтаж каркаса на деревянный фундамент осуществляют по следующей схеме:

1. Нижнюю обвязку теплицы прижимают к раме болтами. Отверстия просверливаются заранее.
2. Каркас собирают согласно имеющимся чертежам или готовым инструкциям (для купленного в магазине). При креплении не нужно пережимать. Раму легко наживляют, потом выставляют строго горизонтально и лишь в конце более надежно вкручивают болты.

3. Болтами (или винтами) также закрепляют угловые детали. Крепеж должен идти вдоль периметра, количество мест зависит от размеров сооружения. Минимальный шаг – полметра, максимальный – метр.

4. Точка соединения обвязки с основанием не должна находиться очень близко от точки крепежа стоек каркаса к обвязке, минимум 4–5 см.

Арматурные стержни

Фрагменты всевозможных металлических прутьев вполне могут использоваться при креплении теплицы на деревянное основание. С их помощью удается решить несколько проблем:

1. Нижняя вбитая в землю часть является надежным якорем, позволяющим постройке крепко стоять на месте.

2. Возвышающаяся верхняя часть используется как штырь при монтаже металлических дуг или деревянных брусков.

3. Если для надежности фундамент выложили не одной, а парой деревянных рам, арматура послужит еще и скрепляющим элементом (межвенцовый соединитель). Перед ее установкой в фундаменте просверливают отверстия необходимого диаметра.

Заготовленную деревянную раму укладывают в грунт, затем вдоль длинных и коротких сторон фундамента вбивают в землю прутки.

Стальные уголки

Этот вид крепежа больше подходит для сборки каркаса, изготовленного из стального профиля. Для крепления используют анкерные болты, поскольку сооружение куда тяжелее деревянного каркаса и каркаса, собранного из алюминиевых труб. Болты особо не затягивают, все действия по крепежу выполняют в той же последовательности: наживили, выровняли, закрепили.

Стальные уголки, как элемент крепежа, больше всего подходит к металлическому каркасу

Оцинкованные стальные уголки подходят и для монтажа любых дачных теплиц – металлических, деревянных или ПВХ. Их же используют при установке сооружения на фундаментную основу, сделанную из бруса. Хотя такой метод крепления не назовешь дешевым, он считается наиболее надежным, да и работать с уголками проще. Впрочем, для экономии уголки можно задействовать лишь в наиболее важных местах крепежа, обходясь в других случаях более дешевыми материалами: болтами, саморезами, гвоздями.

Гвозди

Все работы по монтажу деревянного каркаса на основу из бруса иногда выполняют посредством традиционных гвоздей. Принцип действия следующий:

1. Сквозь основу угловых и рядовых стоек под углом в 45° вбивают пару гвоздей (снаружи и изнутри каждой детали).

2. Вертикальные стойки дополнительно усиливают, прибив к ростверку фрагменты бруса.
3. На финише стойки укрепляют распорками вида крест-накрест.
4. Угловые стойки подпирают торцевыми распорками, начальным рядом стропил и верхней обвязкой.

Постройка получается надежной и экономной, хотя и потребует определенного плотницкого опыта.

Возводя теплицу на даче своими руками, вы можете использовать любой из описанных методов. И пусть результаты радуют вас обильными урожаями.

Обработка и утепление разных фундаментов

Кирпичный или блочный фундамент можно оставить без отделки. Достаточно расшить швы между кирпичами или блоками.

Чтобы кирпичная кладка фундамента красиво смотрелась без отделки, нужно расшить швы между кирпичами

Расшивка делается внутрь кладки или выводится наружу. Для этого существуют специальные инструменты — расшиватели.

В свежей кирпичной кладке делается расшивка швов специальными инструментами — расшивателями (выпуклым или вогнутым)

Любой фундамент с высоким цоколем можно просто гладко оштукатурить цементным раствором.

Цокольную часть фундамента из бетонных блоков промазывают цементной штукатуркой, чтобы уберечь конструкцию от разрушения влагой

Цементный раствор можно нанести неровно, имитируя камень.

Цементная штукатурка под камень тоже бывает очень красивой, особенно если потом обозначить цветной краской границы выпуклого узора

Но также можно просто по штукатурке загрунтовать поверхность фундамента и покрасить. Для бетона применяются грунтовки:

• эпоксидная;
• полиуретановая.

Грунтовка наносится на оштукатуренную поверхность с целью подготовки её к покраске

Фасадные краски бывают:

Бывают и фасадные штукатурки — два в одном. Они состоят из связывающего вещества — акрила или силикона — и фактурного наполнителя.

Фасадная штукатурка совмещает в себе защитные и эстетические функции

Для утепления фундамента можно при заливке использовать несъёмную утепляющую пенополиуретановую опалубку. Но такая конструкция дороговата для теплицы.

Несъёмная опалубка для заливки фундамента служит и утеплителем

Лучше обшить уже застывший фундамент панелями экструдированного пенополистирола (ЭППС), который на 90 процентов состоит из воздуха и не пропускает влагу, поэтому служит и утеплителем, и дополнительным боковым гидрозащитным слоем.

Экструдированный пенополистирол — лучшее решение для защиты и утепления фундамента

Ещё проще — запенить фундамент пенополиуретановым составом.

Чем лучше защищён фундамент снаружи, тем теплее и суше будет зимой внутри теплицы

А сверху — облицевать фундамент чем-нибудь красивым. Оформление может быть самым разнообразным, но следует учитывать конструкцию теплицы и не утяжелять её визуально. Виды внешней облицовки:

• кирпичная кладка — слишком тяжёлая для обычного тепличного фундамента, поэтому применяется редко;

  Сложная кирпичная облицовка применяется только для очень тяжёлых теплиц, выстроенных на высоком фундаменте

• кладка из клинкерной плитки — применяется чаще, так как клинкер обладает меньшим весом по сравнению с обычным кирпичом;

  Клинкерный кирпич — отличный способ отделки: красиво и быстро

• каменная кладка — тоже тяжёлый материал для небольших теплиц. Минус: он не держится на утеплителе;

  Отделать бутовым камнем ленточный фундамент теплицы поверх утеплителя сложно: необходимо сначала встроить в него арматурную сетку и уже по ней на штукатурку клеить камень

• сайдинг — композитные или пластиковые панели, которые идеально имитируют любую кладку.

  Пластиковые панели сайдинга лёгкие, простые в применении и идеально имитируют любую кладку, но в морозы могут лопаться

Обустройство теплицы внутри

Стандартную теплицу разделяют на две половины для высадки растений. Между этими частями вытаптывают тропу, чтобы огороднику было удобно ухаживать за насаждениями. Для удобства грядки отделяют от тропы разделительными элементами — деревянными бордюрами или поликарбонатными стенками. Грядки с разными культурами целесообразно разделить планками.

Так не возникнет проблем при раздельных подкормках или поливах. Профессиональные фермеры оборудуют в парниках стеллажи. На стеллажных полках удобно выращивать рассаду. Они также помогают в случае, когда растение заболело и нуждается в лечении. В таком случае его помещают на стеллаж на карантин и проводят обработки отдельно от здоровых растений.

Знаете ли вы? В Исландии тепличные здания оборудуют возле гейзеров, обеспечивая помещениям естественный обогрев.

Минус теплицы без фундамента — плохая теплоизоляция. Чтобы избежать казусов при резких перепадах температур, некоторые овощеводы оборудуют парник искусственным отоплением. Продвинутые огородники также используют автоматические системы вентиляции и освещения. Так растительные культуры развиваются в оптимальном для них микроклимате, который устанавливает фермер. Погодные условия при этом не играют роли.

Особенности основания из бруса

Говоря о преимуществах столбчатого фундамента, выделяют следующие положительные его стороны:

• простая технология и низкая себестоимость;
• создается дополнительная тепловая защита;
• не поддается деформированию благодаря свойствам древесины.

Существенным минусом такой конструкции является недолговечность.

Ленточный фундамент обладает следующим достоинствами:

• долговечность;
• можно использовать для возведения зимних весенних теплиц.

Минусы:

• высокая цена и трудоемкость сооружения;
• если нужно перенести теплицу на другой участок, то демонтировать ленточное основание очень сложно.

Процесс правильное установки поликарбонатной теплицы осуществляется в соответствии со следующей инструкцией:

1. Определиться с участком, на котором будет располагаться парник. Желательно его разместить на расстоянии примерно 10 м от построек и около 3 м от растений. Удалить с поверхности наружного по площади участка верхний плодородный слой земли и выполнить подготовку места для монтажа. Снятая почва должна быть очищена от корней. Ее нужно поместить в специальное место на год, а после использовать при высадке растительности.
2. Процесс сборки каркаса парника нужно начинать с торцов. Их монтаж выполняется по очереди.
3. Обеспечить фиксацию торцевой дуги сверху при помощи болтов, на раме двери. Аналогичным образом выполнить крепеж торцевых распорок.
4. К распоркам и дуге прикрепить торцевые стойки. Таким образом, можно продолжить дальнейшую установку каркаса из металла. Фиксация промежуточных распорок на торце осуществляется при помощи болтов.
5. Выполнить монтаж промежуточных дуг и стоек путем использования болтов с продольными распорками. Установка торцов парника должна вестись в горизонтальном положении. Присоединение дуг к торцам выполнить, задействуя продольные распорки. Когда монтаж всех деталей выполнен, обрешетка для парника полностью готова.
6. После подготовки нужной площадки, размеры которой совпадают с размерами основания обрешетки, закрепить металлическое изделие при помощи саморезов. Теперь можно эксплуатировать поликарбонатные листы. Их задействуют в работу при накрытии обрешетки сверху. При этом делать это нужно таким образом, чтобы размеру листов совпадали с размерами периметра основания обрешетки.

Установка металлического каркаса

Каркас для такой конструкции нужно применять в форме конструктора. Благодаря этому можно без проблем выполнить замену поврежденных деталей на качественные и новые. Для этого нужно только убрать саморезы и зафиксировать новые элементы.

Способы монтажа поликарбонатных панелей

Процесс крепежа поликарбоната к каркасу может происходить несколькими методами.

Самым простым считается крепеж профиля, для которого характерна форма буквы Н, лежащей на боку. Фиксация профиля выполняется к самой обрешетке, а после вставляют поликарбонатные листы.

Второй способ предполагает укладку специальных резиновых прокладок. Крепеж поликарбонатной панели выполняется на прокладку. После этого можно осуществить установку металлических насадок. Для их крепежа нужно использовать шурупы. После того

как теплица будет собрана, не мало важно подумать и о её отоплении в прохладное время суток, а для этого подойдёт инфракрасное отопление теплиц

Видео о монтаже поликарбоната своими руками и тонкостях крепления его к каркасу теплицы:

Остекление и оборудование

Монтаж поликарбонатных панелей

Для покрытия лучше всего использовать панели из сотового поликарбоната. Этот материал не только обеспечивает приемлемое светопропускание, но и выступает в качестве неплохой теплоизоляции, так что можно будет сэкономить на обогреве.

Прозрачные панели для покрытия парника

Работы выполняем таким образом:

1. Поликарбонатный лист укладываем на ровную поверхность и раскраиваем на фрагменты нужного размера и конфигурации.
2. Используя специальные саморезы, фиксируем поликарбонат к брусьям каркаса. При этом внимательно следим за тем, чтобы шляпки не проминали материал, и тем более не разрывали его.
3. Стыки панелей оформляем с помощью специальных переходников. Для обеспечения максимальной герметичности также обрабатываем все соединения влагостойким силиконом.

Аксессуары для крепления поликарбоната

1. Отдельные поликарбонатные панели устанавливаем на створки форточек.

Вентиляция, освещение и обогрев

В принципе, парником уже можно пользоваться.

Однако нам необходимо создать систему управления микроклиматом, потому стоит уделить внимание оборудованию вентиляции и обогрева:

Вначале на выбранные места устанавливаем оконные створки, которые фиксируем с помощью петель. На каждой створке крепим защелку, которая будет надежно фиксировать ее в закрытом состоянии.

Автоматические открыватели для форточек

• При необходимости устанавливаем вытяжной вентилятор, ответственный за удаление отработанного воздуха. Как правило, такие вентиляторы крепятся в верхней части, поскольку в этом случае они дают возможность эффективно обраться с перегревом в летние месяцы.
• К стропилам кровли или коньковому брусу крепим лампы. Желательно использовать специальные светильники, ориентированные именно на работу в теплицах.

Светодиодная лампа для быстрой «выгонки» рассады

• Устанавливаем отопительные приборы: либо закрепляем обогреватели на стенах, либо закладываем специальные маты или кабели на дно будущих грядок.
• При использовании печного обогрева дополнительно обрабатываем деревянный каркас антипиретиками – составами, снижающими горючесть бруса.

Пошаговая инструкция по укладке

К подготовительным работам относят расчет размеров фундамента, определение местоположения постройки, очистку стройплощадки от мусора и растительности, разметку территории. Пошагово процесс представляется следующим образом:

1. Определяется территория расположения теплицы.
2. С нее удаляется растительность.
3. Размечаются границы постройки с помощью колышков и веревки.
4. По разметке выкапывается траншея: удаляется верхний слой почвы, затем определяется глубина копания для каждого вида фундамента.
5. На дно траншеи настилается слой гидроизоляции (например, плотная пленка или рубероид).
6. В зависимости от вида фундамента поверх гидроизоляции укладывается песчано-щебневая подушка.

Инструменты и материалы

В необходимый набор инструментов должны входить:

• прочная веревка или шнур;
• колышки для разметки;
• рулетка, строительный уровень;
• молоток и гвозди, анкеры и уголки для фиксации конструкции;
• саморезы, шурупы, шуруповерт или дрель (при необходимости);
• ножовка, лопаты для земляных работ.

Укладка фундамента из бруса

Пошагово процесс устройства деревянной базы под теплицу выглядит так:

1. Брус укладывается на постеленный рубероид и соединяется «в лапу» или «в полдерева», затем скрепляется уголками.
2. Полученная основа размещается на дно траншеи, ровность проверяется уровнем. При необходимости ее можно выровнять по горизонтали, подсыпав гравий или песок.

Глубину траншеи в этом случае принимают 150 мм, ширину — на 80 мм больше толщины брусьев.

Укладка фундамента из кирпича

Для кладки рекомендуется использовать красный кирпич из-за его прочности. Технология заключается в следующем:

1. На дно подготовленной траншеи насыпается щебень средней фракции слоем высотой 5 см.
2. Готовится бетонная смесь в составе «цемент-песок-гравий» (1:3:5), замешивается с водой и заливается в траншею.
3. По истечении 2 недель на бетон укладывается рубероид для гидроизоляции.
4. Поверх рубероида размещаются кирпичи, между которыми следует установить анкеры для крепления каркаса.

Почву для траншеи снимают на глубину 20 см. Количество рядов кладки будет зависеть от размеров теплицы, иногда может хватить и одного. Скрепление кладки осуществляется цементным раствором.

Укладка ленточного фундамента

Для этого фундамента глубина траншеи должна составлять от 30 до 50 см, ширина — до 20 см. При укладке ленточного основания необходимо устроить съемную опалубку из обрезной доски. После ее установки готовится раствор в пропорции 1:3:3 (цемент, песок, мелкофракционный щебень), который заливается в траншею. Время полного застывания фундамента составляет 1 месяц.

Укладка блочного фундамента

Технология укладки блоков схожа с возведением фундамента из кирпича: сначала копается траншея шириной не менее 25 см и глубиной, зависящей от глубины промерзания грунта, затем готовится и заливается цементно-песчаный раствор с щебневым наполнителем, после чего подготовленные блоки вдавливаются по всему периметру траншеи, как кирпичи.

Укладка столбчатого свайного фундамента

Этот вид предназначен для легких теплиц, не используемых в холодный период. Для установки потребуются бетонные столбики в количестве 6-8 шт.:

1. По размеченной территории устанавливаются сваи — 4 по углам, остальные — по периметру с шагом 0,9 м.
2. Между столбами копается траншея на глубину до 1 м, ширина ее будет равна ширине бетонных столбов.
3. На дно настилается рубероид для гидроизоляции, затем туда же укладывается арматурная решетка для усиления конструкции.
4. Вокруг каждой сваи устраивается несъемная опалубка, куда заливается раствор для фиксации.
5. Сверху укладывается и закрепляется обрезная доска.

Каждую сваю необходимо проверять на ровность установки: все столбы должны находиться на одном уровне, чтобы не случилось перекоса теплицы.

Укладка плитного фундамента

Технология строительства следующая:

1. Копается котлован под основание, размеры которого должны быть на 10 см больше теплицы. Глубина ямы принимается от 30 см.
2. Дно и стенки гидроизолируются геотекстилем.
3. Устанавливается опалубка по стенам котлована, выступающая над уровнем земли не менее, чем на 20 см.
4. В центре оборудуется дренаж: закрепляется угловой патрубок, соединяются отрезки труб и выводятся выше поверхности земли.
5. Дно котлована засыпается песком высотой слоя 10 см. Сверху размещается слой мелкого гравия высотой 5 см. Засыпка трамбуется.
6. На песчано-гравийной подушке производится укладка арматуры, связанной проволокой, после чего заливается бетонный раствор.
7. Поверхность тщательно разравнивается.

Виды фундаментов для теплицы

Основа для теплицы подбирается в зависимости от материала, из которого изготовлена конструкция (например, силикатное стекло требует более жесткой основы, чем поликарбонат), финансовых и временных затрат, а также климатических условий региона. В число типов фундаментов, которые используются для обустройства теплиц, входят ленточные и поверхностные (мало- или незаглубленные). Принципы их сооружения почти идентичны с той лишь разницей, что для ленточной основы понадобится более глубокий котлован.

Одним из самых доступных материалов является брус. Такой фундамент способен выдержать небольшие нагрузки

Что же касается стройматериалов, то в данном случае можно взять дерево (брус), кирпич, бетонную смесь, а также готовые бетонные плиты или блоки. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать при выборе фундамента.

Виды фундаментов для теплиц

Цены на бетонные плиты

бетонные плиты фундамент

Таблица. Достоинства и недостатки разных видов фундаментов.

Виды ленточных фундаментов Самый дешевый фундамент для теплицы

Чтобы правильно выбрать конструкцию основы под теплицу, необходимо соблюдать следующие правила.

1. Строить теплицу на заглубленном фундаменте не рекомендуется, так как она может разрушиться из-за вспучивания грунтов.
2. Основа не должна быть тяжелее всей конструкции, иначе со временем теплица деформируется или перекосится.
3. Утепление фундамента требуется только для тех теплиц, которые планируется использовать в зимнее время: для этого используется пенополистирол или керамзит, которым заполняют промежутки между конструкцией основы и траншеей.

Прочный фундамент будет мощной опорой каркаса постройки, а прочный теплый фундамент под теплицу еще и сможет защитить растения от холода

В условиях холодного климата лучше не использовать кирпич и бетон в качестве строительного материала для фундамента – они обладают низкой теплоизоляцией и растения могут замерзнуть (если других вариантов нет, основу придется утеплять).
Если теплица строится рядом с жилой или хозяйственной постройкой, не стоит делать для них общую основу – разные нагрузки и просадки приведут к появлению трещин.
В регионах с низкими температурами, для которых характерно глубокое промерзание грунтов, рекомендуется свайный или мелкозаглубленный фундамент.
Большинство современных материалов для изготовления теплиц (например, поликарбонат) требует жесткого основания, то есть лучше использовать ленточный, монолитный или плитный фундамент.

Фундамент для теплицы из бруса