Как построить забор из кирпича и профнастила

Столбы из асбоцементных труб

В некоторых случаях, когда заливается железобетонный фундамент, устанавливают асбоцементные трубы. Цена такой опоры получается достаточно низкой, поэтому ими часто пользуются для заборов, загораживающих дачный участок или хозяйственный двор.

Асбоцементные трубы не стали слишком популярными, так как к ним очень сложно прикрепить лаги и закладные. Этот материал отличает повышенная хрупкость, в трубах постоянно скапливается вода. С наступлением холодов вода замерзает, труба начинает трескаться. Ограждение, сделанное из профнастила, имеет слишком большой вес для таких опор.

Реализация бетонных работ

Для экономии расходов сырья и времени лучше использовать бетономешалку, алгоритм работы с которой следующий:

• Устройство для замешивания должно располагаться под углом 35-45o. Пространство засыпается щебнем нужной фракции;
• В емкость для замешивания залить воды – половину от необходимого объема, добавку для смеси;
• Смешивать смесь 30 секунд, а затем устройство расположить под углом 60-70 и добавить остальные части цемента и песка;
• Перемешать, вернуть бетономешалку в исходное положение и добавить остаток воды;
• На протяжении 2-3 минут тщательно смешивать массу внутри емкости до исчезновения комков. Специалисты рекомендуют нагружать устройство лишь на половину от объема, чтобы снизить время на приготовление качественного бетонного раствора.

При самостоятельном монтаже следует не за бывать о том, что промежутки между столбами не могут быть более 3 м. Высота зависит от пожеланий владельца участка, а также выбранного ландшафтного дизайна. Для укрепления конструкции следует использовать специальные пластины и уголки по центру, а также сверху/снизу каждого из столбов.

Технологические особенности монтажа столбов

Для того чтобы выполнить установку опор своими руками, применяется несколько видов технологических операций:

• Забивание;
• Бетонирование;
• Винтовые сваи;
• Строительство бетонного цоколя.

Рассмотрим каждый из этих способов в отдельности.

Забивание

Этот метод считается наиболее простым и доступным. Его стоимость невелика. Он больше всего подходит для строительства ограждения своими руками.

В грунте бурится отверстие, глубина которого не должна превышать одного метра. Таким образом, облегчается установка столба, снижается деформация ее верхушки, когда его забивают.

Бетонирование

Когда местность имеет невлагонасыщенный грунт, выполняется бетонирование опоры. Причем, имеется возможность выбрать между деревянным забором или сделанным из профнастила.

Схема бетонирования столбов для забора

Для бурения ям под столбы своими руками используют ручной бур. Глубина подземной части столба зависит от того, каким будет высота ограждения. Для высокого забора нужно сделать глубокую яму.

Столб устанавливают в пробуренное отверстие, свободное пространство в яме заливается бетонной смесью. Расстояние между столбами должно быть выдержано в пределах 2,5 метра.

Установка опорных столбов должна выполняться строго вертикально. Чтобы выдержать геометрию, используют строительный отвес. Чтобы опоры были хорошо закреплены, к ним с каждой стороны привариваются стальные прутья, которые вкапываются в землю.

Монтаж винтовых свай

Когда применяются сваи, происходит удешевление строительства ограждения. Винтовое основание намного дешевле, чем монтаж ленточного фундамента.

Монтировать сваи очень легко своими руками или используя специальные механические приспособления. Сваи как шурупы ввинчиваются в грунт, за счет чего происходит уплотнение межлопастного пространства.

Лаги

Металлический поперечный профиль, или лаги устанавливаются для крепления листов профнастила. В основном лаги изготавливают из профильной трубы, сечение которой подбирается индивидуально.

Крепление профнастила

Чтобы закрепить профнастил, пользуются специальными саморезами для металла. Стыковка листов осуществлять внахлест. Выполнение такой работы требует соблюдение техники безопасности.

Варианты крепления профнастила к каркасу

Фундамент

Когда монтируются кирпичные столбы, то масса забора резко увеличивается. Для устойчивости конструкции, повышении ее долговечности, требуется заливка фундамента.

Сначала выполняется разметочная операция. По углам участка устанавливаются колышки, между ними натягивается шнур. Согласно разметке копается траншея, габариты которой диктует тип грунта. Если он плотный, глубина фундамента может не превышать 40 см. Когда грунт очень рыхлый, глубина траншеи делается больше.

В заготовленные скважины насыпается слой песка в 15 см и плотно утрамбовывается. Затем в него вставляются трубы. Свободное пространство засыпают битым кирпичом. Вертикальность монтажа труб проверяется строительным уровнем, затем вся конструкция заливается цементом.

Заливка фундамента под ограждение из профнастила

Как правильно залить фундамент под кирпичный забор своими руками (с видео)

В качестве фундамента для невысоких стен вполкирпича в районах, где не бывает зимнего пучения грунта, можно порекомендовать бетонную ленту высотой 100—150 мм и шириной 300 мм.

Для стен в один кирпич высотой до 1 м толщина фундамента под кирпичный забор, возводимый своими руками, возрастает до 225—300 мм при ширине 450 мм (две ширины стены).

Для более высоких (1,8—2 м) стен в один кирпич глубина фундамента должна быть 375—450 мм при ширине ленты от 450 мм до трех толщин стены. Фундаментная лента должна иметь возможность расширяться, для чего в ней необходимо устраивать вертикальные щели через каждые 10—15 м.

При сложных грунтах глубина заложения ленты фундамента под кирпичный забор зависит как от свойств конкретного грунта, так и от общего веса устанавливаемого сооружения. Если подошва фундамента лежит ниже границы промерзания, на него не будет влиять смещение почвы, схватываемой морозом, его не будет перекашивать. Для легких ограждений достаточно, если бетонная плита фундамента под забор с кирпичными столбами будет заглублена на 50—60 см ниже уровня земли. На пучинистых грунтах пролеты можно класть по мелкозаглубленному фундаменту между столбами, установленными ниже уровня промерзания грунта. В глинистых грунтах дополнительную гарантию прочности дает армирование фундамента.

После разметки линии забора с помощью колышков, строительного шнура или бечевки проводят разметку площадки фундамента ограды. С участка удаляют всю растительность и выкапывают траншею соответствующих размеров, причем глубина траншеи должна быть на 75—150 мм больше толщины фундамента. По верху траншеи устанавливают обноску — опалубку из досок, чтобы сформировать наверху фундаментной ленты бетонный цоколь, немного выступающий из земли. Доски обноски выставляют так, чтобы их верхние грани располагались строго горизонтально и на одном уровне.

Перед тем как залить фундамент под кирпичный забор, на дно траншеи насыпают небольшой слой песка, затем — щебень и плотно утрамбовывают. Затем увлажняют траншею и заполняют ее бетоном доверху. Разравнивают поверхность рейкой и оставляют до высыхания. В холодную или жаркую сухую погоду для того, чтобы сохранить требуемую влажность бетона, его следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Но если ожидается мороз, то бетонирование придется отложить.

При отливке фундамента для кирпичного забора, возводимого своими руками, цоколь формируют не всегда. Более того, первые один или два ряда стены могут располагаться ниже уровня земли. На грунтах с повышенной влажностью для этих рядов следует использовать плотный кирпич повышенной прочности.

Для высоких колонн или столбов следует заделать в бетонную смесь фундамента так называемый начальный прут, а затем с помощью оцинкованной проволоки прикреплять к нему арматурные прутья с перехлестом 0,5 м.

Если поверхность земли вдоль линии будущего забора из кирпича, возводимого своими руками, имеет уклон, в ленточном фундаменте следует создать ступени. Разница в высоте таких ступеней должна быть кратна одному или нескольким рядам кладки, в зависимости от крутизны склона. Длина каждой ступени должна соответствовать целому ряду кирпичей.

Как показано на фото, ступени для забора из кирпича, возводимого своими руками, формируют с взаимным перекрытием еще до застывания бетона:

Для удержания бетонного раствора при формировании ступеней можно использовать куски фанеры. Величина перекрытия составляет 100 мм. При этом ступени образуют непрерывную связанную структуру, но если имеют место подвижки грунта, то ступени формируют по отдельности.

Еще одно важное правило: необходимо следить за тем, чтобы ограда не мешала естественному стоку поверхностных и грунтовых вод. Несоблюдение этого правила может вызвать серьезные сбои в естественном водном балансе разделенных оградой территорий, что не только ухудшит развитие и жизнеспособность зеленых насаждений, но и может стать причиной обрушения самой стены

Поэтому в кирпичных заборах следует предусмотреть дренажные отверстия. Для этого в фундамент с цоколем на уровне грунта вставляют ПВХ-трубки или асбестоцементные трубы диаметром не менее 40 мм, а при кирпичной кладке без фундамента оставляют зазоры между кирпичами нижних рядов. Если через дренаж вытекает большое количество воды, ее следует отвести от стены водосточным желобом.

Посмотрите, как правильно залить фундамент под кирпичный забор на этом видео:

Как выбрать?

Существует много видов кирпича, и любой из них можно использовать при строительстве забора. Чаще всего используют оставшийся кирпич от постройки дома. Бой и отходы будут использованы при монтаже фундамента, что позволит сэкономить на вывозе мусора.

Белый силикатный кирпич будет прекрасно сочетаться с любым тёмным цветом профлиста. Обыкновенный красный кирпич дешевле и доступней. Можно попробовать сочетать разного цвета кирпичи. Например, в шахматном порядке или в виде спирали.

Цветовая гамма профилированных листов, имеющихся в продаже, очень разнообразна и позволяет удовлетворить любой вкус. Но при желании можно самостоятельно покрасить их в подходящий оттенок, используя пульверизатор. Современный выбор лакокрасочных изделий позволяет это реализовать.

Конфигурация листов, в основном, волновая с различным шагом и глубиной. Монтироваться они могут как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Толщину металла для постройки забора выбирают не менее 0,5 мм. Под заказ возможно приобрести листы с отделкой под дерево или кирпич.

Цена на забор из профнастила

Просмотрев фотогалерею заборов из кирпича становится очевидным, что для сооружения данного ограждения можно использовать самые разные материалы. Величина стоимости забора зависит от площади участка, толщины стенки, формы столбов. Выбор качественного материала является гарантией долговечности конструкции, что в свою очередь может повлиять и на увеличение ее стоимости.

Марка и вид профнастила

Декоративный забор из профнастила (пример)

Построить забор из профнастила можно, используя различные марки данного материала. Целесообразность выбора определяется площадью участка и расстоянием между столбами. Более того, профнастил может иметь различный вид, что оказывает влияние на стоимость отдельного листа и конструкции в целом. Профнастил для забора какой выбрать каждый хозяин определяет самостоятельно, ориентируясь на свои финансовые возможности и вкус.

Элементы декорации

Устройство забора из кирпича предполагает приобретение не только листов профнастила и кирпича, но и элементов декорации – верхних планок, специальных колпаков на столбики, отливов и т.д

Важно подобрать все таким образом, чтобы вся конструкция смотрелась гармонично после окончания работ. Покупка некоторых элементов декорации может незначительно, но все же повысить стоимость объекта

Калитка и ворота

Особое внимание следует уделить участку забора, где предполагается устанавливать калитку и ворота. Это два немаловажных элемента, через которые, собственно, и предоставляется возможным попасть с улицы на территорию земельного участка

Ограниченность пространства диктует выбор того или иного типа ворот. На сегодняшний день различают ворота:

• откатные;
• распашные;
• подъемные.

Каждый вид ворот предполагает установку соответствующего механизма, что может утяжелить всю конструкцию. Кроме того, может понадобиться усовершенствование конструкции забора, а именно крепление труб из металла и поперечных лаг.

Схема монтажа забора из профнастила с кирпичными столбами

И калитка, и ворота также могут быть изготовлены из профнастила как и весь остальной забор. Дизайн и размеры подобных фрагментов конструкции целиком и полностью зависят от личных предпочтений хозяев.

Подготовка к монтажу

Первым этапом строительства любого забора является выполнение точных замеров и установку соответствующих разметок. В учет принимаются данные по всему периметру земельного участка. Далее устанавливаются разметочные колышки, которые позволят сориентироваться о будущем расположении углов и опорных столбов.
При необходимости роется траншея для дальнейшей заливки фундамента. Ее глубина зависит от типа грунта на участке, степени его промерзания и предполагаемой нагрузки конструкции на основание. Бетонную смесь для заливки фундамента можно приготовить как вручную, так и используя бетономешалку

Важно четко соблюсти пропорции компонентов бетонного раствора, чтобы обеспечить максимальную надежность и долговечность основанию.
Многие при замесе цементного раствора применяют обычное жидкое мыло, которое улучшает качество смеси, делая его морозостойкую выполняя достойную замену пластификатору. Если под рукой не оказывается бетономешалки, то обеспечить ее наличие можно собственными силами
Конечно, этот процесс займет значительно больше времени и усилий.
Заливка фундамента выполняется по всему периметру забора, а особое внимание уделяется участкам, где закреплены трубы, определяющие расположение столбов

Ни в коем случае нельзя нарушать угол наклона трубы иначе далее нецелесообразно заниматься возведением забора и крепежом профилированных листов
В местах размещения в будущем профнастила ширина фундамента может быть несколько уже, чем в районе столбов. Это обусловлено степенью нагрузки возводимой конструкции на основание.

Увеличение прочности фундамента

Следующий этап состоит из производства армирующего каркаса, чтобы сделать фундамент прочным и усилить его функциональные особенности. Из металлических прутьев (8-12 мм) делают сборную конструкцию. Происходит это следующим образом:

1. В углубление траншеи нужно вбить куски арматуры (в два ряда). Расстояние между ними должно быть порядка 0,5-0,8 м.
2. К вертикальным опорам нужно зафиксировать горизонтальные прутья в нижней и верхней точке (они привариваются либо стягиваются при помощи отожженной проволоки).
3. С применением коротышей таким же способом производятся поперечные связи. В результате вы получите жесткий каркас.
4. Перед тем, как забетонировать фундамент под забор кирпичный, днище с углублениями нужно покрыть песком и щебнем, после чего они должны быть тщательно увлажнены и утрамбованы наилучшим образом.

Чтобы вы могли зафиксировать профнастил между столбами для опоры, нужно вмонтировать перемычки. Для этого берется труба квадратной формы. Она раскраивается в необходимый размер (40х20х2 миллиметра), после – детали, которые вы получите, нужно приварить к вертикальным столбам. Учитывайте, что между соседними столбиками должно быть две перемычки минимально. Находясь на расстоянии 20-25 сантиметров, они будут надежно фиксировать конструкцию. Когда вы закончите сварочные работы, всю площадь каркаса необходимо будет вскрыть при помощи покрытия из лака.

Виды профлиста

С8-1150
	Толщина 0,4-0,7 мм Ширина листа габаритная 1200 мм Ширина листа полезная 1150 мм Высота профиля 8 мм Шаг волны 105 мм
МП18 -1100 (Гофролист)
	Толщина 0,4-0,7 мм Ширина листа габаритная 1150 мм Ширина листа полезная 1100 мм Высота профиля 20 мм Шаг волны 137,5 мм
МП20 -1100
	Толщина 0,45-0,7 мм Ширина листа габаритная 1150 мм Ширина листа полезная 1100 мм Высота профиля 20 мм Шаг волны 137,5 мм

Процесс производства профлиста происходит в несколько этапов, которые включают в себя:

• создание заготовок на основе листа высокопрочного железа требуемых параметров

• прессование (профилирование) заготовки для придания ей необходимой жесткости

• нанесение слоя цинка, который предотвратит распространение коррозии

• обработку профлиста защитными составами, повышающими износостойкость изделия

• нанесение декоративного покрытия (окрашивание)

Таким образом, наше полностью автоматизированное производство позволяет в самые короткие сроки изготовить необходимое количество металлопрофиля для строительство прочного и надежного ограждения.

Цветовая гамма по каталогу RAL

	спелая вишня (RAL 3005)		оксидно-красный (RAL 3000)
	карминно-красный (RAL 3011)		шоколадный (RAL 8017)
	синий (RAL 5005)		голубой (RAL 5012)
	темно-зеленый (RAL 6005)		светло-зеленый (RAL 6002)
	оливковый (RAL 6020)		темно-желтый (RAL 1003)
	желтый (RAL 1021)		светло-желтый (RAL 1018)
	белый (RAL 9003)		светло-серый (RAL 7001)
	графитовый (RAL 7024)		металлик (RAL 9006)

Заборы из профлиста под дерево, под кирпич, под камень

Ограждения из натуральных природных материалов всегда выглядит благородно и презентабельно, одна не каждый может себе их позволить из-за достаточно большой цены и длительного срока возведения. Отличной альтернативой станет популярное решения использование профнастила «под камень», «под кирпич» или «под дерево».

темное дерево

светлое дерево

ольха

беленый дуб

темный кирпич

светлый кирпич

дикий камень

серый камень

Рисунок, так же, как и в стандартной технологии, наносится методом порошкового напыления полимерного покрытия.

Наши преимущества

Гарантия на всю продукцию – 2 года

Мы отвечаем за качество нашей продукции и выполняем свои гарантийные обязательства

Собственная производственная база

Позволяет нам выполнять заказ любого уровня сложности

При заключении договора – бесплатный выезд замерщика

Вы платите только за работу по установке и изготовлению

Никаких скрытых и дополнительных платежей

Наша схема работы прозрачна — никаких дополнительных доплат, сверх первоначальной суммы не потребуется

Преимущества ограды из профнастила и кирпича

Профилированный настил дает возможность

создавать ограждения сплошного типа, которые защищают территорию от посторонних. Кирпичи способствуют конструкционному укреплению и дополнительно играют декоративную функцию.

Чтобы узнать о приблизительной цене ограды из профилированного настила, стоит использовать онлайн-калькулятор.

Выбор материалов и конструкции

Как и все иные типы строительства, выстраивание устойчивого и прочного забора из профилированного настила со столбами из кирпича на дачном участке начинается с составления подробнейшего плана, расчета нужных трат и материалов. План-проект включает в себя конструктивные особенности оград, а также точное местоположение на местности и применяемые материалы. При выстраивании ограды из металла для дачи используют:

• Оцинкованный профилированный настил.
• Материал с полимерным односторонним покрытием.
• С двухсторонним покрытием.

На фото представлена конструкция из профилированного настила на склоне. При выстраивании тяжелых кирпичных оград из профилированного настила стоит придерживаться общепринятых стандартов:

При огромных высотных перепадах на территории участки применяют ступенчатый метод проектирования.
При монтаже основания и опор крайне важно выдерживать вертикальные и горизонтальные уровни.
Дистанция между столбов будет зависеть от высоты ограды и составляет примерно 3 метра. Чем выше высота ограды, тем чаще монтируют столбы опоры.
Для того, чтобы сформировать угловые столбы и основания под ворота лучше применять более прочные и толстые материалы.
При возведении ограды из профилированного настила с кирпичными столбами обычно проектируют комбинированные типы оснований, которые монтированы ниже, чем точка промерзания земли

Он будет обеспечивать неподвижность, конструкционную прочность и долгой срок эксплуатации ограды.
Правильно выберите технические характеристики профилированного настила с учетом свойств местности, нужной высоты и ширины пролетов можно посредством специальной таблицы нагрузок.

Число поперечных лаг из металла, которые изготовлены из профилированных труб, будет зависеть от высоты ограды. Для забора с высотой в 2 метра достаточно будет пары лаг.
Установка профилированного настила производится посредством оцинкованных саморезов или стальных заклепок.
Чтобы предотвратить коррозию материала, места сварки стоит покрываться защитными антикоррозионными составами.

Теперь о том, как сделать план.

Монтаж опалубки

Делать опалубку есть смысл только для песчаных и гравийных грунтов. В такой земле траншея быстро осыпается и через короткое время ее ширина может значительно увеличиться. Кроме этого она требует постоянной очистки от осыпавшихся комьев земли. Количество досок, реек. арматуры, проволоки, гвоздей легко рассчитывается онлайн-калькулятором. Покупайте такое количество пиломатериала, чтобы можно было за один раз залить одну сторону ограды или 25% от всей длины. Опалубку можно снимать на 3-4-й день после заливки, а затем переставлять на другой участок.

Для быстрой установки и снятия опалубки заготовьте щиты необходимой высоты заблаговременно. Если глубина траншеи большая, щиты делайте такой длины и ширины, чтобы их могли перенести 2 человека. Большой щит трудно не только поднимать и транспортировать на рабочее место, но и устанавливать и выравнивать в траншее. Для того, чтобы изгородь была идеально ровной, натяните тонкую проволоку или шнур от одного конца в другой один раз на всё время. Не снимайте ее. пока бетонирование не будет закончено.

Как делают профлист?

Профлисты с покрытием под кирпич разработали относительно недавно. Пионером в этом направлении стала корейская компания Dongbu Steel. Благодаря ее инженерным наработкам была создана технология нанесения всевозможных рисунков на металлическую поверхность. Этой технологии дали название Printech, а сегодня декорированный металл отправляют в разные страны по всему миру, в том числе и в Россию.

Металлопрофиль, оформленный узором под кирпичную кладку, отличается от стандартного цветного профлиста тем, что на основное покрытие нанесено четкое изображение методом офсетной печати. От истирания его защищает бесцветный слой полиэстера либо PVDF. Вернее будет назвать это не рисунком, а фотографией с высоким уровнем детализации объекта съемки. С некоторого расстояния такой облагороженный профнастил довольно легко спутать с реальной кирпичной кладкой. Безусловно, вблизи отличие будет более заметным. Прежде всего из-за разной фактуры: «кирпичный профнастил» долгие годы остается ярким, гладким и однородным, с волнообразной структурой. В то время как кирпич шероховатый, матовый и неоднородный.

Слой уникального покрытия Printech составляет около 35-40 мкм. Производитель тестирует образцы своих изделий на уровень твердости и стойкости к возможным повреждениям атмосферными и прочими факторами.

При правильно произведенном монтаже и аккуратной эксплуатации листы профнастила c узором под кирпич и покрытием из полиэстера не утратят первоначальную визуальную привлекательность и все остальные качества до 20 лет и более.

Расчет количества материала

Посчитать количество ингредиентов можно вручную. Сначала определяем объем стаканов под кирпичные столбы, а потом объем надземной и подземной части фундамента. Для экономии материалов не имеет смысла заливать бетон на глубину промерзания. Дешевле получится, если залить его под профнастилом на глубину 30 см, но здесь необходимо армирование. Под ленточный фундамент надо засыпать песчано-гравийную подушку толщиной около 20 см для отвода воды.

Чтобы облегчить вычисления, рекомендуем использовать онлайн-калькуляторы расчета материалов. Они точно просчитают количество цемента, песка, щебня, арматуры и пиломатериалов для опалубки. Поскольку онлайн-калькуляторы не могут рассчитывать фундаменты с разным сечением, то придется считать дважды:

1. Первый раз рассчитываем объем строительных материалов при толщине ленты равной 1,5 кирпича (размеры столбов).
2. Второй раз считаем объем стройматериалов при толщине ленты 150-200 мм под профнастилом.
3. После этого вычитаем меньший объем от большего и получаем точное количество цемента, песка, щебня, арматуры, пиломатериалов.

Фото: схема расстояний и используемых материалов при монтаже ограды

Для установки столба необходимо забетонировать на всю глубину фундамента стальную трубу диаметром 63-125 мм. Это связано с тем, что между кирпичом и бетонным основанием должен быть слой гидроизоляции. Сильный ветер из-за большой парусности может опрокинуть забор. Трубу необходимо устанавливать впритык к одной из стенок с наветренной стороны, чтобы при сильном ветре столб имел опору. Оставшееся внутреннее пространство залейте раствором. Чистый раствор заливать не стоит, потому что будет перерасход. Используйте для забутовки битый кирпич.

Вместо трубы используйте четыре прутки арматуры. Но в таких случаях их необходимо предварительно забетонировать.

Кроме этого необходимо обратить внимание на несущую способность грунтов. Если грунты супесчаные с высоким уровнем паводковых вод, то надо делать расчет на ветроустойчивость

При сильном ветре ограду может вывернуть и она наклонится.

Опалубка

Для создания временного настила для укладки кирпичных столбов берутся прочные полуобрезные доски, куски поперечного бруса (необходимы для усиления деревянного каркаса), шурупы по дереву и электродрель.

Опалубка, в полость которой будет вливаться бетонная смесь, собирается ниже уровня земли на 10 – 20 см и подготавливается для цокольной части.

Временный настил нужен только для ленточного фундамента.

• Опалубка собирается напрямую в заранее вырытом рве и начинают от верхней доски.
• 10-миллиметровые арматурные прутья используются для укрепления фундамента (устанавливаются во рве через каждые 1,5 м) на расстоянии 10 см от обеих сторон, поднимаясь по траншее. 4 прута необходимы для сборки горизонтальной составляющей каркаса: на расстоянии 10 см с конца траншеи устанавливаются нижние 2 арматурные прутья, последние – на самом верху, в 5 см от верхней поверхности бетона. Нарезанные прутья, монтируемые проволокой с шагом в 1,5 м по всей площади каркаса, применяют для вертикального армирования.

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора

Зазор между опалубкой и армированием должен быть минимум в 3 см (защита металла от возможной коррозии).

• Усиливающий каркас из-за удобства монтажа собирают прямо на земле и после внедряется в опалубку. Арматурную основу соединяют между собой вязальной проволокой диаметром 1 мм внахлестку около 20 см по продольным прутьям.
• Следующий шаг – установка усиливающих элементов для укрепления кирпичной кладки: уголки или труба выравниваются по уровню и крепятся строительными досками или кусками бруса.
• Подготовка бетонного раствора (щебень, вода, песок и цемент марки М 400) вручную или с помощью бетономешалки. Если нужно повысить морозоустойчивость приготавливаемой массы, добавляется пластифицирующая или воздухововлекающая добавка (альтернатива: бытовое жидкое мыло размешивается с водой и после осадки пены добавляется в подготавливаемый раствор).
• Последний этап – залитие бетона в опалубку, аккуратное разравнивание кельмой и максимально точное разравнивание по линии натянутого капронового шнура. Требуется несколько суток для получения нужной кондиции и полного высыхания (от 3 до 7 дней после залития).

Необходимо следить за вертикальностью столбов во время заливки бетонной смеси. Для более плотного бетонирования применяется метод штыкования.

Стандарты и правила

Для возведения забора необходимо придерживаться строительных норм и правил (СНиП). Несоблюдение их может привести к административной ответственности в виде штрафа. Также существуют правила, связанные с соблюдением противопожарных и санитарно-бытовых норм. Эти нормы определяют расстояния, которые необходимо соблюсти при строительстве забора. Расстояния связаны с проведением подземного газа, водоснабжения и надземных построек.

Немаловажную роль играет роль и высота ограждения. На меже соседних участков устройство глухих заграждений запрещено. Связано это с тем, что глухой забор будет затенять соседнюю территорию. Чтобы решить этот вопрос, необходимо обязательное согласие соседей не только в устной, но и в письменной форме с привлечением свидетелей. Высоту строения, а также другие размеры можно узнать в муниципальных нормативных актах, позвонив или посетив местную администрацию.

Обязательно наличие свидетельства о собственности и межевой план участка. При желании увеличения участка землю нужно выкупить и получить соответствующие документы.

Пошаговая инструкция по созданию ограды из профнастила на металлокаркасе

Все работы получиться осилить вдвоем или втроем. На небольших площадках привлекать спецтехнику не нужно.

Схема монтажа, чертежи

Предварительно разрабатывается эскиз будущего ограждения. Если самостоятельно сделать это затруднительно, то поищите его в интернете. Там есть много примеров готовых сооружений из профнастила, расположенных как на ровных участках, так и усадьбах, что находятся под наклоном.

Размеры каркаса: столбы – металлическая труба 60х60 мм, лаги 40х20 мм. Расстояние между столбами 2500 мм. Высота столба 3000 мм, из них 1200 мм утоплено в землю. Высота листа 2000 мм,

На схеме должны быть размеры секций, высота столбов, расстояние, на котором будут крепиться лаги.

Указываются особенности грунта и дальность расположения от автомагистрали, зеленых насаждений, хозпостроек.

Схематично показываются перепады высот, если таковые имеются. Наносится тип фундамента.

Указываются кратко требования к материалам. Рассчитывается смета затрат.

Разметка

Выполняется с помощью веревки и деревянных колышков. Основные колышки вбиваются в землю в местах расположения столбов, вспомогательные ‒ через каждый погонный метр. Между ними натягивается веревка строго под углом 90 градусов.

Фундамент

Ключевые факторы при выборе типа основания:

• особенности климата, почвы;
• глубина промерзания и залегания грунтовых вод;
• нагрузка на фундамент (легкими ли или массивными будут материалы).

Установка и фиксация столбов происходит на этапе обустройства основания вне зависимости от выбранного фундамента.

В данном случае под опоры применяются профильные металлические трубы.

Монтаж каркаса

Подразумевает крепеж лаг к стойкам.

Выполняется двумя способами:

1. Сваркой. Болгаркой отрезают заготовки размером на 5 мм меньше дистанции между столбами. Покрытие столбов защищают в месте крепежа, снимают старая краска. Процедура выполняется втроем: двое по бокам держат прожилину, третий ‒ приваривает. Швы зачищают. Дефекты и плохо проваренные места устраняют. Процесс повторяется по всему периметру. Готовый каркас проходят грунтовкой. Через сутки его можно красить.
2. Фиксацией кронштейнами. Держатель устанавливают на столбе на нужном уровне по бокам или снаружи, все зависит от конструкции пластины. Крепят саморезами. Перемычку прикладывают к другому столбу. По уровню фиксируют другой кронштейн. Процесс повторяется по всему периметру. Лаги монтируют к пластинам с обратной стороны.

Способы крепления профлиста

Подготавливают листы требуемых размеров. Снимают защитную пленку.

Фото: определяем вертикаль листов при помощи строительного уровня

Дальнейший порядок работ описан в этой статье: «Как прикручивать профлист на забор».

Монтаж ворот и калитки

Когда обшивка секций завершена, следует приступать к установке ворот, калитки. Под ворота выбирают усиленные столбы с толщиной стенки от 3,5 мм. К ним приваривают гаражные навесы. Для лаг используют трубы сечением 20*40 мм с толщиной стенки 2 мм. Все соединения выполняют сваркой. Запорные механизмы крепят от фиксации листов.

Проводится монтаж листов к каркасу в том же порядке, как и в случае с секциями.

Пользователи часто ищут:

• Калитка для металлического забора
• Деревянная калитка для забора своими руками