Посадка саженцев летом: особенности и секреты

Возможные сложности

При высоком уровне грунтовых вод перед посадкой груш следует сформировать отводящие воду каналы, а дерево разместить на искусственной возвышенности. Края холма обязательно нужно закрепить, чтобы предотвратить размывание грунта.

Если при извлечении саженца из контейнера земляной ком распадается, то следует сажать груша по обычным правилам. Для этого формируется посадочный холм в центре ямы, а кони распределить равномерно по склонам. Пространство заполняется почвенной смесью таким образом, чтобы исключить воздушные промежутки.

Предыдущая
ГрушаКак самостоятельно привить грушу
Следующая
ГрушаКак лечить бактериальный ожог груши

Сроки и время посадки

Преимущество саженцев с ЗКС в том, что их посадку и пересадку можно проводить в любое время вегетационного периода: до распускания почек, во время цветения, в стадии роста и после опадения листьев.

Смотрите видео о саженцах с закрытой корневой системой:

ВАЖНО: Если саженцы приобретены в питомнике, где длительное время находились под крышей или были затенены от солнца навесом, не стоит высаживать их сразу. На несколько дней желательно оставить яблони в таком месте, куда солнце будет попадать только несколько часов в день, утром или вечером.

Как правильно посадить яблоню весной с закрытой корневой системой?

Посадка весной проводится после того, как оттает и прогреется земля.

Обычно — это середина или конец апреля. Желательно дождаться, когда не будет ночных заморозков, потому что саженцы с ЗКС зимой хранятся в особых условиях, и о них надо уточнить у продавца.

Если контейнеры хранились в помещениях, где температура не опускалась ниже 0°С, то перепады ночных и дневных температур могут вызвать у саженцев шок, следствием которого станет обморожение тонких побегов и почек.

В то же время, яркие солнечные лучи, от которых маленькие деревца отвыкли за зиму, вызывают ожог коры и её растрескивание.

Чтобы исключить такие неприятности, яблони перед высадкой на постоянное место следует закалить, вынося на день в полутень, а на ночь занося в помещение.

Более закалёнными считаются яблони с ЗКС, которые зимовали под открытым небом, но контейнер с корнями был утеплён. Такие деревца можно высаживать сразу после покупки.

Как правильно посадить яблоню летом с закрытой корневой системой?

Посадку яблони с закрытой корневой системой летом нужно производить в пасмурный день или в вечерние часы.

Высаженную яблоню некоторое время необходимо притенять от солнца. Вокруг деревца вбивают в землю четыре высоких колышка, а на них натягивают тонкую ткань белого цвета, чтобы создать рассеянный свет. Это убережёт от ожога листья молодой яблони.

В жару лучше воздержаться от высадки и перенести её на более прохладные или дождливые дни

В жаркое лето важно соблюдать режим полива и поддерживать влажность

Опрыскивание водой проводят в утренние и вечерние часы.

ВАЖНО! Лунка после посадки должна быть всегда во влажном состоянии. Вода не должна быть холодной

У саженца с ЗКС корни находятся близко к поверхности, разрастутся они только к следующему году.

При поливе холодной водой мелкие корешки, отвечающие за доставку питательных веществ, отмирают. Это может привести к задержке в росте, а иногда и к гибели яблони.

Осенью

Осенью саженцы надо посадить за две недели до наступления заморозков. При осенней посадке необходимо утеплить приствольный круг.

Высота контейнера, в котором продаются саженцы яблони, редко бывает больше 40 см, и именно на такой глубине находятся корни. При осенней посадке они не успевают углубиться и могут померзнуть.

Для утеплительной мульчи подойдёт перегной, солома, еловые ветки, сено. Можно засыпать лунку под саженцем дополнительным слоем земли.

Утепляющая мульча.

Весной, как почва оттает, укрытие необходимо снять, чтобы освободить корневую шейку.

СОВЕТ! Мульчирование приствольных кругов на зиму для утепления желательно провести для яблонь независимо от того, в какое время года они высажены. Кроме этого, необходима защита от зайцев и мышей.

Стволик оборачивают укрывным материалом или окружают металлической мелкоячеистой сеткой, которую плотно набивают опавшей листвой.

Посадка яблони с закрытой корневой системой

Мероприятия по посадке яблони с ЗКС могут проводиться весной, летом и осенью.

Весной

Участок выбирают в зависимости от сорта. Большинство видов, в том числе колоновидных, предпочитают солнечные стороны, с отсутствием сильных сквозняков, затенённости и близко проходящих грунтовых вод (не менее 1,5-2 метров).

Лунку выкапывают глубиной 80–90 см и приблизительно такого же диаметра. Образовавшуюся полость почти полностью заполняют перегноем, смешанным с дёрном или компостом, после чего прикрывают грунтом и оставляют до весны. Такая закладка обеспечит питанием будущий саженец, минимум, на 2 сезона.

Весной, как правило, в конце апреля, яму разрывают, на дне при необходимости формируют дренаж, а сверху насыпают небольшой холмик из смеси грунта и перегноя. Рядом вбивается колышек, высотой 1-1,5 метра, который будет являться опорой для будущего саженца.

Лунка не должна быть меньше параметров контейнера, в котором выращивался посадочный материал

Утрамбовывание в меньшее пространство повредит корневую систему дерева.
Непосредственно, перед тем, как извлечь корневище из контейнера почву в нём необходимо тщательно пролить и оставить для пропитки на 10–15 минут, после чего очень осторожно вынуть из контейнера, попутно придерживая рукой за основание центрального побега. При этом целостность грунта вокруг коней саженца должна быть сохранена, а сами отростки достаточно увлажнены и не повреждены.

Деревце помещают в подготовленную лунку, после чего аккуратно засыпают вкопанным до этого удобренным грунтом, пока саженец плотно не зафиксируется

Землю в приствольном круге можно слегка утрамбовать.

На последнем этапе производится подвязка ствола к колышку (без перетягивания) и обильный полив. В среднем на молодой саженец уходит от 2-ух до 3-ех вёдер воды. Для большего эффекта грунт в приствольном круге можно замульчировать, используя для этого остатки перегноя или торф.

Необходимо убедиться, что корневая шейка культуры находится над землёй (на 7–9 см выше её уровня).

Время для посадки

Весной следует торопиться: когда на побегах саженцев начнут разворачиваться листья, их приживаемость резко снижается. Поэтому весенний посадочный бум стремителен и скоротечен. Более размерен и основателен осенний период посадки. Питомникам невыгодно оставлять саженцы в полях, поэтому осенью ассортимент посадочного материала самый богатый и есть возможность выбрать самое лучшее.

озеленение территорий

Речь идет о саженцах с открытой, высвобожденной от земли корневой системой. В таком состоянии в сухую погоду они могут находиться на открытом воздухе не более 15 минут, по истечении которых нежнейшие корневые окончания (основа корневой системы), всасывающие воду, начинают высыхать и отмирают. Поэтому, приобретая посадочный материал с открытой корневой системой, нужно заранее позаботиться о его защите от иссушения и запастись подходящей тарой.

Полезный совет

Для мелких растений можно использовать ящики (лучше пластиковые с небольшими вентиляционными отверстиями), для растений средних размеров хороши пакеты для мусора размером от 20 до 40 л, для крупных саженцев следует приобрести двойную полиэтиленовую пленку шириной до 1,5 м.

По прибытии на место посадочных работ саженцы следует как можно быстрее прикопать.

• Для этого нужно подготовить канаву с одной вертикальной, а другой наклонной стенкой (под углом 30°), куда укладываются саженцы, и их корни присыпаются землей.
• В прикопке саженцы остаются до посадки, после их выемки корни нельзя оставлять открытыми больше 15 минут.
• Прикопанные саженцы могут храниться достаточно долго, не утрачивая своей жизнеспособности.

Кустарники лучше сажать осенью, а деревья – весной. Правило это основывается на том, что кустарники, высаженные ранней осенью (в течение сентября), успевают до зимних холодов укорениться на новом месте, а деревья не успевают и повреждаются зимой морозами. Поэтому саженцы деревьев лучше оставить в прикопе до весны.

Рекомендация

Лучше всего саженцы с открытой корневой системой приобретать и транспортировать  в прохладную пасмурную и даже дождливую погоду.

Стройная крона

При выборе саженца учитывайте два важнейших показателя: высоту штамба – длину ствола от корневой шейки до первой скелетной ветки, а также диаметр штамба – его измеряют на 5 см выше места прививки (см. таблицу).

В кроне обязательно должен быть центральный проводник (кроме саженцев персика, корне­собственной сливы и некоторых видов вишни), а также от 3 до 5 основных побегов. Их количество зависит от возраста саженца, возраста подвоя и сортовых особенно­стей. У двухлетних саженцев яблони и груши на сильно­рослых подвоях длина основных побегов должна составлять 40 см у первого сорта и 30 см – у второго сорта; на слаборослых подвоях у яблони – 30 см и 20 см в зависимости от сорта, у груши – 30 см. Крона не должна быть однобокой. Не допускается наличие конкурентов (побегов в центре кроны, отходящих под углом менее 40°), подмёрзшей коры и камбия, погибших почек.

Посадка великовозрастных растений с земляным комом

В одной линейке с саженцами с закрытой корневой системой в плодопитомниках стоят высокие растения с большим комом земли на корнях. Естественно, что это уже взрослый экземпляр, достигающий высоты в несколько метров. Их очень часто используют дизайнеры для работы с ландшафтом.

Применяя специальные технологии, данные саженцы легко приживутся на новом месте. Саженец, распустивший листья по весне, выкапывают спецтехникой из грунта и сохраняют ком земли. При данном приеме повреждение корневой системы сводится к минимуму.

Для того, чтобы ком не распался при хранении и транспортировке, его плотно оборачивают джутовой тканью (мешковиной). Если дерево достаточно высокое и крупное, то кроме джута используют металлическую сеть, предохраняющую корневой комок.

В период от выкапывания и до продажи растения, земляной ком регулярно орошается либо находится во влажной среде. Например, во влажных опилках. Посадка таких исполинов в основном проходит благополучно и без особого вреда для растения. При посадке саженца с комом нет необходимости в распаковке кома. Джутовая мешковина – материал биологического происхождения, поэтому он быстро подвергнется разложению. Предохранительная сетка из металла, нисколько не будет мешать корню разрастись и в течении некоторого времени так же разложится, благодаря коррозии.

Исходя из вышеизложенного можно подвести итог:

• летом можно сажать крупномерные растения с хорошо и правильно подготовленным комом земли;
• неплохо приживаются саженцы с ЗКС.

Фруктовый контейнерный сад

На участке можно в прямом смысле этого слова разбить контейнерный сад! В горшки можно высадить яблони и сливы на карликовых подвоях. Для посадки подойдут молодые двухлетние растения, при этом для получения урожая желательно одновременно выращивать не менее 2-х разных сортов. Но это только в том случае, если в вашем саду или неподалеку в соседском совсем нет яблонь. В принципе можно и вовсе ограничиться одним сортом с высоким уровнем самоплодности (гибрид Х-2).

Перспективно выращивание в контейнерах колонновидных яблонь: 4-7 летний экземпляр, высаженный в контейнер, объемом 10-20-литров может давать в год от 10 до 30 яблок.

Яблоня – свето- и теплолюбивое растение, поэтому контейнер с деревцем расположите с южной или западной стороны дома, в защищенном от ветра месте. В жаркие солнечные дни контейнеры с яблонями нужно убирать в тень.

Кроме яблонь в контейнерах можно вырастить небольшой кустик сливы или голубики. И если уход за сливой примерно такой же как за яблоней, то голубика предъявляет несколько иные требования. Главное это субстрат: он должен состоять пополам из садовой земли и торфа. В качестве мульчи для поддержания кислотности грунта нужно использовать сфагнум или опавшую хвою. Кроме этого, раз в месяц воду для полива нужно подкислять.

Условия зимовки для «фруктового сада» такие же как и для любых других контейнерных древесных культур. Уберите контейнеры с яблоньками и сливами в подвал, гараж или на неотапливаемую лоджию, главное чтобы температура в помещении не опускалась ниже —10 °С, или прикопайте в саду (на 15-20 см ниже верхней кромки емкости) и засыпьте снегом,  в идеале на всю высоту кроны.

Голубика в горшке

С листвой или без?

• Саженцы с ОКС должны продавать без листвы — листья испаряют много влаги, и растениям грозит обезвоживание. 
• Саженцы с ЗКС, естественно, от листвы не избавляют, но ее крайне необходимо очень внимательно осмотреть при покупке. 

Условно считается, что можно покупать саженцы, на листьях которых есть признаки парши, бурой или белой пятнистости, кокомикоза, клястероспориоза, мучнистой росы и ржавчины, но пораженные листья необходимо удалить и сжечь еще до перемещения растений на ваш участок. Если вы обнаружите какие-то непонятные, не присущие здоровым растениям вздутия, трещины, язвы, от покупки лучше отказаться.

Преимущества закрытой корневой системы

Саженцы с закрытой корневой системой хорошо переносят посадку на постоянное место и практически не болеют.

Сегодня, одними из самым востребованных, являются саженцы с закрытым типом корневой системы (ЗКС). Они представляют собой небольшие деревца, выращиваемые в контейнере или в горшке, и обладающие рядом преимуществ:

• удобная транспортировка, позволяющая не волноваться о том, что оголённые части корневой системы будут травмированы во время поездки;
• постоянное поддерживание уровня влажности корневища, за счёт нахождения его в почве в контейнере (в результате значительно повышаются шансы на успешную адаптацию);
• минимальный стресс при пересадке дерева в открытый грунт;
• активный рост и развитие и как следствие более раннее вступление в период плодоношения;
• высокая жизнеспособность большинства сортов, выращенных в условиях закрытой корневой системы.

Недостатки

Саженцы лучше приобретать в местном плодовом питомнике.

И всё же, несмотря на обилие достоинств этого типа корневой системы нельзя не упомянуть о её недостатках.

Большое количество подкормок, которые они получали, вследствие ограниченной площади почвы, требует изначально пересмотреть график и дозы внесения удобрений. Пока саженец не окрепнет, дачнику придётся регулярно подкармливать деревце и следить за его состоянием.

Летом

В летний период рекомендуется высаживать однолетние саженцы.

Яблоня с закрытой корневой системой должна высаживаться на слегка затенённом участке. Для этого необязательно сажать её под забор. Достаточно выбрать для неё стандартное место, но на первое время натянуть над молодым деревцем сетку, рассеивающую прямые солнечные лучи. Данные мероприятия должны сберечь растения от ожогов.

Все остальные операции будут аналогичны весенней посадке

Однако большее внимание требуется уделить режиму полива. Грунт около дерева всегда должен быть слегка увлажнённым, при этом нельзя использовать холодную воду, которая может причинить стресс растению и сказаться на задержке его развития

Целесообразно будет применение мульчирования.

При посадочных работах летом стоит учесть, что полная адаптация и интенсивное развитие яблони начнётся только через 10–12 месяцев.

Осенью

Алгоритм действий всё тот же:

1. Формирование в конце лета посадочной ямы.

2. Удобрение ее органикой.
3. Насыпание холмика и установка колышка.
4. Транспортировка яблони с ЗКС из контейнера в лунку.

5. Утрамбовывание и полив.

После полива формируется слой мульчи, главной задачей которой является не только удержание влаги, но и утепление. Для этого используется резаная солома, еловые лапы, сено, перегной, компост.

Весной вся эта «шуба» снимается, чтобы освободить доступ кислорода к корневой шейке яблони. Но также поздней осенью необходимо организовать защиту коры и ствола молодого деревца от мелких грызунов. Для этого используется металлическая сетка, высохшая листва и трава.

Посадка крупномерных деревьев

Сразу нужно оговориться, что посадка и пересадка крупномерных взрослых деревьев – процесс трудоемкий. Он требует больших материальных затрат. Однако очень популярен из-за быстрого достижения декоративного эффекта озеленяемых территорий.

• Крупномерные деревья высотой от 2,5 до 4,5 м можно посадить или пересадить своими силами с использованием малой механизации.
• Для посадки деревьев выше 4,5 м требуется специальная техника и оборудование, поэтому лучше обратиться в фирмы, которые специализируются на таком виде деятельности.

Как уже упоминалось выше, зимняя пересадка больших деревьев с промороженным комом дает в большинстве случаев положительные результаты. Однако она должна проводиться при устойчивых морозах не ниже 10–15 оС.

Весенняя пересадка (до распускания листьев) наиболее благоприятна для крупномерных деревьев, но ее срок очень краток. Промороженная зимой почва затрудняет выкопку намеченных к пересадке растений. При ее оттаивании возникает необходимость упаковывать ком в специальную тару для придания ему прочности.

Период осенней пересадки длится достаточно долго, с момента опадения листвы до установления низких температур. Это позволяет производить работы в больших объемах. При устойчивых умеренных морозах осенью возможно применять пересадку деревьев с обмораживанием кома. При этом отпадает необходимость упаковывать ком в специальную тару, что значительно удешевляет стоимость работ. Осенью нужно учитывать, что высаженные деревья нуждаются в утеплении корневой системы на зиму.

Важно знать

Все породы, сбрасывающие листву поздней осенью (тополь пирамидальный, акация белая, ольха черная, зимние формы дуба), плохо выдерживают осеннюю пересадку, и их лучше высаживать весной.

Летняя пересадка деревьев в облиственном состоянии является наиболее рискованной. Она требует предохранения деревьев от действия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Удовлетворительно переносят пересадку во взрослом состоянии следующие древесные породы:

• лиственные: липа, тополь, клен, конский каштан, ясень, дуб (лучше красный), яблоня, груша, слива, рябина, а на юге – шелковица;
• хвойные: ель (лучше колючая), пихта, туя, можжевельник.

Плохо переносят пересадку во взрослом состоянии береза, сосна и ильмовые.

Уход за пересаженными крупномерными деревьями должен быть особо тщателен и продолжаться на протяжении двух-трех лет после посадки.

Технические нюансы

Глубина посадки определяется сухостью, легкостью и теплотой грунта. В супесчаных почвах глубина посадки не превышает 30 сантиметров. Для глинистых земель этот параметр уменьшается до 20 сантиметров. Расстояние измеряется от «пятки» виноградного саженца до земной поверхности.

Глубина посадки определяется сухостью, легкостью и теплотой грунта

Грамотно высаженные кусты исключают возможность разглядеть «пятку», поэтому опытные садоводы ориентируются на центр земляного кома. Угол посадки составляет 45 градусов, зеленый побег относительно черенка располагается в верхней позиции. Теплая вода для последующего полива разогревается до 20-градусной температуры. Есть и другие нюансы:

• лунка окончательно засыпается на исходе лета (побег должен приобрести коричневый цвет);
• перед высадкой рекомендуется световая закалка растений;
• первые недели после посадки виноградари занимаются притенением (это делается в солнечную погоду);
• осенняя посадка исключает притенение;
• между кустами рекомендуется соблюдать дистанцию в 2,5 метра (в ряду) и три метра между рядами;
• сами ряды тянутся с юга в северном направлении.

Закрепление

В местах естественного произрастания деревья удерживаются за счет корней, плотно охватывающих большой объем почвенного пространства. Саженцы лишены такой опоры, поэтому после посадки они нуждаются в закреплении.

Высаженные кустарники обычно достаточно хорошо держатся в почве, так как их побеговая система имеет низко расположенный центр тяжести. Центр тяжести деревьев находится гораздо выше, поэтому после посадки молодые деревья нуждаются в закреплении.

Укрепление посадок производится с помощью опор:

• для саженцев с открытой корневой системой достаточно одной опоры, которую вбивают перед высадкой в дно ямы в 10–15 см от ее центра.
• саженцы, высаженные с комом, лучше всего укрепить с помощью пирамиды из трех опор.
• для крупномерных саженцев единственной системой крепления, не мешающей правильному развитию дерева,  является  страховочная система Кобра (Cobra) для саженцев.

Лучшая почва для роз: алмаз требует достойной огранки!

Есть три главных условия успешной посадки королевы цветов. В почве для роз обязательно наличие торфа, песка и компоста. Учтите, что после посадки судьба розы целиком и полностью определяется качеством грунта, в который она была посажена.

Почва для роз: азы подготовки к посадке

Никогда не сажайте молодые розовые саженцы на старое место, ведь грунт, помимо общего истощенного состояния, может еще и быть зараженным каким-либо заболеванием или вредителями.

Как правило, посадка молоденького куста розы на такой участок заканчивается его постоянными болезнями, слабой сопротивляемостью даже малейшим влияниям окружающей среды. Нередко все оканчивается досрочной и бесславной гибелью растения.

Если у вас нет иного места для посадки роз, снимите хотя бы 50-70-сантиметровый слой грунта с поверхности участка, заменив его свежей почвой – так вы сводите риски к минимуму.

дно посадочных ям выстилается перегнившим навозом, компостом или торфом. Поверх укладывается слой садового грунта, очищенного от растительных остатков и сорных растений, а затем эти 2 слоя смешиваются. Засыпать посадочные ямы рекомендуется смесью садового грунта, торфа, компоста, перегнившего навоза и минеральных удобрений.

Либо можно приготовить смесь для заполнения посадочных ям следующим образом: гнилой навоз – 1 ведро, торф – 1 ведро, песок – 2 ведра (добавляется на глинистые почвы), глинистый грунт – 2 ведра (добавляется на песчаные почвы) доломитовая мука – 2 стакана, костная мука – 2 стакана, суперфосфат – 2 щепотки.

Все ингредиенты тщательно вымешиваются, после чего почва для роз готова к использованию.

Если же грунт на участке изначально плодородный, его дважды перекапывают – это добавляет поверхности грунта воздухопроницаемости. Если же вы сажаете одиночные саженцы, готовятся отдельные посадочные ямы, а при групповой посадке следует готовить клумбы.

• Удобрение для роз: изысканные блюда для королевы цветов
• Ржавчина на розах: лечение больных кустиков
• Как вырастить розу из подаренного цветка

Желательно к подготовке грунта приступать с осени, в случае если вы планируете весеннюю посадку.

Почва для посадки роз: кислотность

Кислотность почвы для посадки роз должна находиться под неусыпным контролем. Если у вас нет возможности проверить кислотность лакмусом, можете понять ее состояние по растениям.

Например, растущий на вашем участке полевой хвощ, узколистная живучка, кислица и щавель сигнализируют о том, что грунт кислый. Щелочная же почва – благодатный рай для клевера, хрена и подобных им растений.

Лучше всего такие процедуры проводятся измельченным известняком, доломитовой мукой, золой или костной мукой. Причем с известью будьте аккуратны – ее внесение в больших количествах способствует торможению процессов развития растений.

Почва для черенков роз

Если же вы составляете грунт своими руками, то ингредиенты и пропорции будут варьировать в зависимости от того, в какой тип грунта в дальнейшем вы посадите эти черенки. В принципе, роза не приживается лишь на болотистой и солончаковой почве. Остальные типы грунта для нее вполне приемлемы, хотя лучшим вариантом все же считается суглинок.

• Если посадка предполагается на песчаном грунте, черенки укореняют в смеси, собственно, грунта с места посадки, 1 части дернового грунта, 1 части перегноя, 1 части компоста, 2 частей глиняного порошка
• К суглинистой почве для черенков роз следует добавить песок – 3 части, перегной – 1 часть, компост – 1 часть, дерновой грунт – 1 часть.
• К глинистой почве добавляют крупнозернистый песок – 6 частей, перегной – 1 часть, компост – 1 часть, дерновой грунт – 1 часть, листовой грунт – 1 часть.

На заметку: для усиления эффекта во всех приведенных выше смесях замените перегной, компост и дерновой грунт биогумусом.

Какую почву любят розы

Вы все еще задаетесь вопросом, какую почву любят розы? Розы любят плодородную почву, поэтому к плодородию нужно отнести с особым вниманием. А еще розы любят отличный дренаж, так что дно посадочной ямы, оптимальные размеры которой при посадке куста равны 60*60*70 см, обязательно выстилается галькой, щебенкой или битым кирпичом

Лишь с таким дренажным слоем куст розы не обречен на гибель от перелива

А еще розы любят отличный дренаж, так что дно посадочной ямы, оптимальные размеры которой при посадке куста равны 60*60*70 см, обязательно выстилается галькой, щебенкой или битым кирпичом. Лишь с таким дренажным слоем куст розы не обречен на гибель от перелива.

При посадке не лишним будет использование природных биостимуляторов. Причем это не обязательно должны быть покупные препараты. Не забывайте об удивительных свойствах старой доброй глиняной болтушки – смеси глины с навозом в равных пропорциях.

Размножение

Войлочная вишня размножается двумя методами – семенами и черенками. Первый способ более простой. Его преимущество в том, что растение получается более приспособленным к конкретной территории, но, к сожалению, не всегда сохраняет все признаки сорта. Если сорт ценный, лучше прибегать к вегетативному методу размножения.

Размножение вишни зелеными черенками:

• Среди побегов, которые выросли и хорошо развились за время текущего года, нарезают 10-сантиметровые черенки;
• Листья, расположенные внизу, удаляют;
• Срезы побегов внизу обрабатывают средством, стимулирующим рост корневой системы;
• Побеги помещают в субстрат из песка и торфа, который заранее нужно увлажнить. Работу можно проводить в тенистых грядках либо емкостях;
• Саженцы накрывают банками, чтобы защитить от солнечных лучей и испарения влаги;
• Пока побег будет укореняться, следует сохранять землю во влажном состоянии.

Размножение войлочной вишни семенами

Если условия  жизни комфортные, то кустарник самосевом приносит новые ростки. Их можно находить и при наступлении весны пересаживать на нужное место. Чтобы самостоятельно размножить растение, следует подготовить семена из плодов и высевать их сразу на подходящий участок. Работа выполняется следующим образом:

• Из плодов извлекают косточки, промывают их и ждут некоторое время, чтобы они обсохли. После помещают их в песок влажного состояния и держат их там, пока не наступит осень;
• В середине осени семена помещают на 3-4 сантиметра в глубину. В одном гнезде должно находиться по 4-5 штук на расстоянии друг от друга.
• Весной выбирают только один росток, а другие срезают.

Пересаживать растение можно только до 3-летнего возраста и с большим земляным комом. Процедура проводится весной до того момента, когда начинают распускаться почки.

Посадка жимолости в открытый грунт

В какое время сажать

Высадкой жимолости можно заниматься весной, летом и осенью. Однако в мае и июне это делать не рекомендуется, потому что в данные месяцы у такого растения наблюдается наиболее интенсивный рост побегов. В том случае, если планируется весенняя высадка, следует учесть, что данную процедуру надо успеть произвести до раскрытия почек, при этом нужно помнить о том, что жимолость отличается ранним пробуждением. Опытные садоводы рекомендуют заниматься высадкой такого растения в осеннее время, а точнее, с последних дней сентября по вторую половину октября.

Первым делом следует отыскать подходящее для посадки такого растения место и сделать так, чтобы грунт соответствовал всем требованиям данной культуры. Затем надо заняться подготовкой ям и посадочного материала. Идеальным участком для посадки жимолости станет хорошо освещенное болотистое низинное место, которое защищено от порывов ветра. Этот участок может располагаться около забора либо рядом с иными кустарниками. Лучше всего для посадки подходит питательный грунт, он должен быть супесчаным либо суглинистым. Если грунт бедный, то это можно исправить внесением органического удобрения. Если же почва чересчур кислая, то в нее следует внести  мел либо доломитовую муку.

Непосредственно перед высадкой в открытый грунт произведите тщательный осмотр посадочного материала. При этом нужно вырезать все сломанные стебли и корни. Также производят укорачивание чрезмерно длинных корней до 0,3 м.

Посадка жимолости — как правильно посадить жимолость

Watch this video on YouTube

Как посадить жимолость

Для посадки любого вида жимолости необходимо подготовить ямы, используя схему 0,4х0,4х0,4 м. В зависимости от вида и сорта растения меж ямами следует соблюдать дистанцию в 100–200 сантиметров. При выкапывании ямы верхний питательный слой грунта надо откинуть в сторону, его смешивают с 10–12 килограммами перепревшего навоза либо перегноя, с 0,3 килограммами древесной золы, со 100 граммами двойного суперфосфата и 30 граммами сульфата калия. Получившуюся почвосмесь надо высыпать в подготовленную яму таким образом, чтобы образовался холмик, именно на него нужно будет установить саженец. После того как корни будут тщательно расправлены, яму нужно заполнить рыхлым грунтом. Когда посадка будет завершена, корневая шейка растения должна оказаться в почве на глубине от 30 до 50 мм. Грунт около кустика утрамбовывается и вокруг него делается бортик, при этом от растения нужно отступить 0,3 м. Под куст надо вылить 10 л воды. Когда жидкость впитается в почву, ее поверхность надо будет засыпать слоем мульчи (торфом, перегноем либо сухим грунтом).

Что значит закрытая корневая система у яблони?

Если яблоня с первых дней выращивается в контейнере или специальной пластиковой ёмкости, то это растение с закрытой корневой системой (ЗКС).

Преимущество перед саженцами с оголёнными корнями в том, что у него не повреждаются мелкие корешки, которые отвечают за питание.

Перед продажей саженец не выкапывается, земляной ком не разрушается, и для последующей посадки этого тоже не требуется. Дерево вынимают из контейнера, не освобождая корни от почвы, и высаживают в подготовленные ямы вместе с комом земли.

Такие яблони без стресса переносят пересадку, хотя в первый год рост немного замедляется. Это происходит из-за того, что после тесноты в контейнере и привычного грунта корни начинают разрастаться, проникать в почву, которая имеет состав, отличный от того, к которому растение привыкло.

Яблони, выкопанные с большим комом земли, который сразу упакован в мелкоячеистую сетку или мешковину, тоже считаются растениями с ЗКС.

При этом должно быть соблюдены два условия:

• Земля прочно держится на корнях и не осыпается;
• Корни не торчат из земельного кома, обломаны минимально.

Таким способом растение выкапывают непосредственно перед пересадкой. Перевозка и посадка должна быть проведена за короткий период времени.

Полезные советы

Отличить саженец, выращенный в контейнере, от выкопанного и помещённого в ёмкость несложно.

Характерный вид саженца из контейнера.

Если яблоня выросла в контейнере, то её корни оплетают ком со всех сторон. Часто корешки прорастают сквозь дренажные отверстия.

Если попытаться вытащить саженец, то ком вытащится легко, его поверхность будет покрыта белыми корешками, а земля уплотнённая, от прикосновения не рассыпается.

Смотрите видео о том, как правильно выбирать саженцы с ЗКС:

Саженцы яблонь лучше покупать в проверенных питомниках, чтобы не обмануться с купленным посадочным материалом.

Сроки посадки саженцев жимолости

Жимолость хорошо развивается, будучи посаженой как осенью, так и весной. Главное требование в этом вопросе — отсутствие побегов этого года на посадочном материале. Поэтому куст при покупке нужно осматривать, однолетние растения лучше не покупать — приживаются они плохо.

Сроки посадки для разных регионов России смотрите в таблице.

Регион	Когда сажать саженец жимолости
Средняя полоса России, включая Подмосковье	Вторая или третья декада апреля
Юг (Северный Кавказ), включая Краснодарский край	С третьей декады марта по вторую декаду апреля.
Поволжье	С середины апреля
Урал и южные регионы Сибири	С конца апреля
Северо-Запад, включая Ленинградскую область	Со второй-третьей декады апреля

Если со сроками непонятно, можно ориентироваться на золотое правило: посадить жимолость нужно до момента набухания почек, но снег должен уже сойти.

Обязательно ориентируйтесь на наличие земляного кома. Жимолость могут продавать в контейнерах, в этом случае корневая система закрыта. Такое растение можно сажать как осенью, так и весной. Если же земляного кома нет (открытая корневая система), оптимальное время посадки будет осенью, до появления первых заморозков. Весной такие саженцы тоже приживаются, но хуже: много болеют, отстают в развитии.

Открытая корневая система

Саженцы лиственных растений с открытыми корнями используются для пересадки ранней весной или поздней осенью, когда растения находятся в состоянии покоя, и оголение корневой системы минимально травмирует их. Хвойники лучше пересаживать во второй половине весны или в начале осени.

Обычно с открытыми корневыми системами продают молодые кустарники или деревья. Их выкапывают, освобождая корни от земли и присыпая их влажным грунтом или окуная в жидкую глину, чтобы защитить от пересыхания.

Сотрудники компании «ПозитивПроект» рекомендуют покупать саженцы с открытой корневой системой только в питомниках. Желательно, чтобы они выкапывались перед покупкой. Чем меньше времени пройдет между извлечением саженца из земли и его посадкой на новом месте, тем легче пройдет пересадка и тем быстрее куст или дерево адаптируется на новом месте.

Саженцы с открытыми корневыми системами поставляют из-за границы (обычно это — редкие виды или сорта, необычные декоративные формы). В этом случае они должны быть надежно упакованы — так, чтобы защитить корни и от пересыхания, и от повреждений. В первое время после пересадки для растения обеспечивают обильный полив. Желательно использовать стимуляторы роста корней.

Основные выводы

Планируя посадку саженцев с ЗКС, можно заблаговременно подготовить посадочные ямы, а саму высадку произвести в удобное время.

1. Они лучше приживаются ввиду высокой адаптивности.
2. Долго держат увлажнение корневища.
3. Почти не страдают при пересадке.
4. Со временем показывают ранний рост и высокое развитие.
5. Вступают в период плодоношения раньше, чем их аналоги с открытой корневой системой.

Агротехника культур с ЗКС слегка отличается, однако существенных изменений в ней не предусматривается. Главное, грамотно организовать режим полива и предусмотреть все возможности и способы защиты яблони от неприятностей.